Как проложить трубы в частном доме. Как правильно проложить канализационные трубы в частном доме разными способами

Один из наиболее важных аспектов в обеспечении здорового микроклимата в доме – устройство отопительной системы, и в частности, прокладка труб отопления. Долговечность всей системы зависит не только от качества материалов труб, но и от качества выполнения ее монтажа. В данной статье мы поговорим о видах прокладки труб, а также подробно остановимся на технологии скрытого монтажа.

Устройство внешних трубопроводов отопления

Основные виды прокладки труб для подключения к тепловой магистрали:

• Подземная прокладка.
• Надземная прокладка.

Прокладка труб в земле

Этот наиболее распространенный вид прокладки подразделяется на:

1. Канальную прокладку, которая дает возможность защиты труб от внешних воздействий. Каналы бывают:
   • Проходные, предназначенные для прокладки большого числа труб и обеспечивающие к ним быстрый доступ для ремонта и осмотра.
   • Полупроходные, которые устраиваются, когда доступ необходим редко.
   • Непроходные, применяющиеся для трубопровода одного типа: обратного или подающего.

1. Бесканальную прокладку, при которой значительно сокращаются объем земляных работ, сроки и затраты на строительство. Такая прокладка труб отопления в земле усложнят проведение ремонтных работ, но применение современных усиленных оболочек для трубопроводов способно гарантировать их надежность.

Способы прокладки отопительных труб

Независимо от типа применяемой трубопроводной системы (коллекторной, двухтрубной, однотрубной), прокладка труб может осуществляться такими способами:

1. Открытая прокладка, выполняемая по периметру стен (как правило, вдоль плинтуса).
2. Скрытая прокладка в стенах.
3. Прокладка труб отопления в полу.

Чаще большое значение при выборе способа прокладки и подводки труб к отопительным приборам играет фактор эстетики (возможность зрительного контроля состояния труб при открытой прокладке – реже). С технической стороны, при правильном монтаже, способ прокладки на надежность и работоспособность системы существенно не влияет.

Существует зависимость технологии прокладки от материала труб. Например, тепловое расширение стальных труб минимально, их можно при монтаже практически замуровывать. Вероятность их разрыва или деформации в конструкции мала.

Металлопластиковые трубы обладают абсолютно противоположными свойствами. Из соображений безопасности их необходимо защищать гильзами с диаметром, большим сечения трубы. Такая изоляция дает трубе для расширения дополнительное пространство и снижает теплопотери.

Открытая прокладка осуществляется при помощи специальных клипс, которыми трубы крепятся к стене. Как выглядит такая система в готовом виде, представлено на видео:

Скрытая прокладка отопительных труб

Плюсы и минусы скрытой прокладки

Несомненное достоинство такого способа то, что не нужно опасаться, что при дизайнерском оформлении помещения отопительные трубы не смогут гармонично вписаться в интерьер.

Недостатки скрытого монтажа:

• Трудоемкость.
• Наличие теплопотерь, так как даже при качественной изоляции труб, часть тепла затрачивается на прогрев конструкции, выполняющей одновременно защитные и декоративные функции.
• Сложность обслуживания, связанная с необходимостью демонтажа защитно-декоративных конструкций для доступа к аварийным участкам;
• Высокая цена, обусловленная потребностью в большем количестве материала.

Технология скрытой прокладки труб отопления

Монтаж разводки отопительных труб выполняют после установки всех радиаторов на стены. На период отделочных работ с радиаторов заводскую упаковку не снимают.

Этапы производства работ:

1. Подготовка, включающая выбор вида отопления. Для устройства системы с принудительной циркуляцией лучше всего подходит прокладка отопительных труб под полом или в стеновой конструкции. При естественной циркуляции нагнетающую трубу размещают за подвесным потолком, а спуски стояков и нижний трудопровод прокладывают в стене.
2. Разметка трубопровода, производящаяся на стенах.
3. Выполнение штробы. Сначала при помощи болгарки задаются ее границы, затем перфоратором выбивается сама штроба.

1. Прокладка разводки. Крепление труб отопления в штробе осуществляется клипсами.

Нужно помнить, что применение разъемных соединений, таких как соединения с разъемными гайками, цанговые для металлопластиковых труб, при скрытой проводке недопустимо.

1. Подключение трубопровода к отопительным приборам.
2. Опрессовка производится, согласно действующим нормам, под давлением.

При скрытой проводке заливку труб необходимо производить исключительно после гидравлического испытания (опрессовки) системы отопления.

1. Декорирование или замуровывание. Перед началом работ обязательно выполняется теплоизоляция труб. Декорирование может осуществляться такими способами:

• Штукатурка – заделка штробы раствором малой крепости из песка и цемента или штукатуркой на гипсовой основе.
• Трубы отопления в стене могут быть задекорированы гипсокартоном. Полоски гипсокартона вклеивают за счет гипсовой штукатурки. Полностью маскирует штробу последующая шпаклевка.
• Короба из гипсокартона, при выполнении которых не требуется повреждать стены. Их применяют достаточно часто, поскольку их использование избавляет от необходимости разрушения отделки при возникновении неполадок.

Заделка трубопровода должна выполняться только когда вся система отопления находится под давлением, что эмулирует ее «поведение». Произведение необходимых корректировок позволяет добиться минимального воздействия деформационных сил на декоративную отделку.

Монтируя канализацию для частного дома очень важно сразу все сделать правильно.
Канализационный трубопровод снаружи поджидают несколько основных опасностей:
— замораживание,
— сдавление и пережим,
— засор отложениями.

Могут также подключиться воздействие высоких температур кипятка, химическая атака, биоинверсия бактериями и др.

И все это наружная канализация должна выдерживать долгие годы. Ее починка весьма затратная и трудоемкая процедура, ведь сами трубы буду упрятаны под слоем плодородных наносов, а над ними будет что-либо колосится.

Выбор диаметров для магистрали наружной канализации

Как правило, для частного дома, где проживают до 10 человек, будет достаточным диаметр наружного канализационного трубопровода 110 мм.

Наружный канализационный трубопровод должен быть проложен под таким углом и такого диаметра, чтобы степень его заполнения периодически достигала 0,3 – 0,6 от площади поперечного сечения.

Для условий эксплуатации частного дома обычно это достигается с диаметрами 110 мм.

Пропускная способность трубы, прямо пропорциональна квадрату ее диаметра (а не самому диаметру). Поэтому труба в 160 мм будет пропускать в 2,1 раза больше по сравнению с трубой 110 мм, а не в 1,5 раза.

Подходящий материал для труб используемых в грунте

В последнее время металлические трубы массово вытесняются трубами из полимеров. Чугунные трубы тяжелые и дорогие. Они подвержены коррозии, внутри них легко накапливаются отложения, стыковка сложна. Полимерные напротив – легкие, долговечные, гладкие.

Наибольшее распространение получили канализационные трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Срок их службы около 100 лет, у них наименьший коэффициент теплового расширения. Они дешевы. Их стыковка непроблемная – простой вставкой на резиновую манжету, находящуюся в раструбе. Например, для монтажа труб из полиэтилена требуется сварка и специальное дорогостоящее оборудование.

По подбору труб для наружной канализации у пользователя имеются широкие возможности. Он может применить в этих целях на своей вотчине чугун, сталь, полиэтилен, полибутилен, полипропилен, поливинлхлорид (ПВХ).

Также полимерные трубы могут быть армированы металлом, — металлопластиковые трубы.

Но суть решения канализационных сложностей, также и в конструкции трубы.

Гофрированные трубы на основе полиэтилена или пропилена отличаются особой гибкостью. Способность выдерживать давление грунта, замораживания без проблем.

Они предпочтительны, во многих случаях, особенно если есть небольшая кривизна направления.

Глубина расположения канализационного трубопровода

Существуют специальные карты глубины промерзания грунтов в различных районах.

Как видим, глубина промерзания грунтов весьма значительная. Но на практике, она как правило меньше, — зависит от конкретной температуры, продолжительности ее воздействия, и толщины снежного покрова.

Глубина заложения наружного канализационного трубопровода на практике – сложный выбор. Ведь ее увеличение весьма стремительно и апокалиптично увеличивает затраты, и влечет за собой углубление очистительно-просачивающих систем.

К тому же автомобили ассенизации не откачивают глубже 3 метров. Также часто строительство ведется на неровностях, где высота грунта над трубопроводом может значительно колебаться.

Расположение трубопровода ниже нормативной глубины промерзания грунта, — глубже 0,7 – 1,0 метра, — просто невозможна в большинстве случаев по условиям техническим, безубыточности и корыстолюбия.

Обычно принимается некоторый теоретический риск замораживания в зимний период, размещение трубопровода в промерзающей части грунта, с принятием мер по его по утеплению.

Как замерзает канализация, что сделать чтобы это не санкционировать своими руками

Канализационный трубопровод практически не бывает наполненным полностью, — заполняется только его нижняя часть. Вот в этой части и происходит примерзание стоковых вод к охлажденным ниже 0 град. стенкам.

Появляется локальный ледяной. Постепенно образуется более существенный затор и обмерзание уже на большей площади. Появившийся внизу лед увеличивает свою толщину, за счет образования уже на месте контакта Процесс прогрессирует до полного перекрытия

Интенсивность процесса обмерзания трубопровода изнутри будет напрямую зависеть от скорости теплопередачи сквозь стенку, между жидкостью и грунтом. Она критически уменьшается в тысячи раз с применением телпоизолятора на трубах.

А также темпы обмерзания будут зависеть от количества поступающей в трубопровод энергии (количества жидкости и ее температуры).

Если стоков совсем мало – то перемерзание будет скорейшее. А если по трубопроводу постоянно движется жидкость, то скорее всего, он не перемерзнет, даже если будет находится на открытом воздухе.

Таким образом, в самых южных районах, можно заложить трубопровод на глубине 0,5 –метра без утепления и надеяться, что он и так не перемерзнет.

В большинстве случаев, согласно проекту, или согласно опыту эксплуатации, трубопровод нужно утеплить.

Теплоизоляция

В качестве утеплителя наиболее надежным и подходящим себя зарекомендовал пенополистирол экструдированный.

Для утепления трубопровода в продаже имеется специальная «скорлупа» из пенополистирола, состоящая из двух половинок стандартных диаметров. Пенополистирол просто надевается на трубу и фиксируется клеем.

Этот утеплитель крепкий, практически не впитывает воду, долговечный эффективный (с небольшим коэффициентом теплопроводности). Его можно использовать и повторно.
Минераловатные лучше не применять – сыреют, не смотря ни на какую пароизоляцию. Дешевых не надежных вариантов также искать не следует, ввиду важности вопроса (замерзшая канализация зимой для многих женщин представляется апокалипсисом уже наступившим).

Источником тепла для трубопровода могут быть не только стоки, но и электрическая энергия. Имеются саморегулирующиеся нагревательные кабели, которые начинают пропускать ток автоматически, как только температура упадет до нуля.

Такой кабель прокладывают непосредственно под трубопроводом и закрывают вместе с ним слоем утеплителя. Если температура на стенке трубы станет нулевой или отрицательной, то кабель включиться и будет греть трубопровод. Решение практически идеальное, если бы только не дополнительные затраты.

Некоторые домовладельцы, при наступлении сильных морозов, периодически льют в неметаллическую канализацию соленый кипяток. Температура и соль уничтожают ледяные пробки и неглубоко заложенный трубопровод остается функциональным всю зиму.

Полное решение вопроса, без последующих беспокойств и затрат, – это утепление грунта вмещающего канализацию. Но такой способ практически не применяется из-за затратности и отчуждения значительных площадей на приусадебном участке.

Такое утепление требует расчетов. Учитываются ширина полосы утепления, толщина термоизолятора, глубина заложения, глубина промерзания грунта, составы грунта, его плотность, обводненность…. В принципе, — чем шире полоса теплоизолятора и чем глубже его заложение, тем теплее будет в зоне трубы.

Для длинных трубопроводов, согласно проекту, требуется решать проблему замораживания, либо тепловой инверсией от электрообогрева, либо повышением температуры вмещающих грунтов, путем их термической изоляции от источника холода.

Примерная схема утепления грунта над трубопроводом показана на рисунке.

Как делается траншея

Размещение канализационного трубопровода в траншее

Необходим сделать так, чтобы трубопровод опирался на песок по всей длине, а не только местами утолщений (места стыковок отдельных частей).

Если трубопровод довольно длинный (более 15 метров) то предпочтительно по его длине обустроить смотровой колодец. В этом месте в трубопроводе устанавливается ревизия – муфта с окном для чистки трубопровода, которое герметично закрывается крышкой.

Чаще смотровые колодцы оформляются железобетонными кольцами, как показано на рисунке.

Строительство смотровых колодцев (бетонные стенки, или стенки с кирпича, плита перекрытия с герметичной крышкой сверху) довольно затратно. Рекомендуется проектировать короткие прямолинейные сливные магистрали.

Трубопровод укладывается на подсыпку и засыпается мелким грунтом, без включения камней, или песком до уровня в 10 см выше трубопровода. Мелкий грунт поливается водой и трамбуется.

Чтобы не допустить проседания трубопровода частями, или излишнего давления грунта на трубопровод, рекомендуется тщательно и плотно трамбовать подсыпку и грунт после первоначальной засыпки трубопровода. Окончательная засыпка траншеи производится только на утрамбованный вокруг трубопровода грунт.

Соединение канализационных труб

Наиболее просто монтируются трубопровод из ПВХ.
Соединение труб из других материалов может потребовать специального оборудования и привлечения специалистов, так как возможно будет необходима сварка.

Для монтажа труб из ПВХ потребуется только ножовка и напильник (точило) для снятия фаски.

Трубы соединяются путем вставки в раструбы на резиновых уплотнениях. При монтаже оставляются тепловые зазоры (трубы вставляются не до упора, а с оставлением пустого пространства 0,5 см).

При необходимости трубы разрезаются на нужную длину с учетом монтажной величины в раструбах. После распиливания с труб снимается фаска. Уплотнение в раструбе герметизируется силиконовым герметиком.

Вставляемая часть трубы смазывается жидким мылом (мыльным раствором, глицерином). Затем труба вставляется в место стыковки. Для упрощения операции можно применить рычажный механизм/

Канализационная система – важная составляющая современного дома. Если жителям квартиры не нужно беспокоиться о том, чтобы выполнять канализацию с нуля, то владельцам загородных домов следует позаботиться не только об устройстве внутреннего, но и внешнего трубопровода.

Чтобы сэкономить на услугах профессиональных мастеров, жители домов берутся за выполнение монтажных работ своими руками. Но есть случаи, когда без совета профессионала не обойтись. Это касается в первую очередь составления проекта канализации, ведь здесь нужно продумать всё до мелочей.

Об установке канализационной системы следует думать на начальном этапе строительства дома, при закладке фундамента. Если для трубопровода будет сделано специальное отверстие, можно избавить себя от серьёзных проблем, ведь проход гораздо сложнее сверлить, когда дом уже построен и обжит.

Прокладка канализации под фундаментом

Обратите внимание! Канализационный трубопровод может быть проложен либо в фундаменте, либо под фундаментом. Первый вариант предусматривает наличие отверстия в основании дома, применяется, если фундамент достаточно глубокий. Укладка трубопровода под фундаментом необходима, если основание неглубоко уходит в землю. Трубы прокладываются ниже уровня промерзания грунта.

Канализационная труба через фундамент выходит из дома на улицу прямо в траншею для канализационного трубопровода. Отвод соединяется с наружной трубой способом «в раструб» или при помощи фитингов. Здесь важную роль играет материал, из которого изготовлены трубы. Элементы трубопровода должны быть надёжными, стойкими к значительным механическим воздействиям. Следует учитывать, что на трубы будет действовать не только земля, но и бетонное основание дома. В результате проседания фундамента трубопровод может повредиться, а канализационная система прекратит своё функционирование.

Закладка канализации при неглубоком фундаменте

Для прокладки канализации под фундамент используют такие трубы:

• Стальные. Их минус – сильная подверженность коррозии, дороговизна, тяжёлый вес. Но изделия отличаются прочность и надёжностью, способны выдерживать значительные физические нагрузки.
• Чугунные. Применяются чаще, чем стальные, однако, также подвергаются коррозии, дорого стоят, их невозможно установить без применения специальной техники.
• Пластиковые. Используются только изделия с плотной структурой и улучшенными техническими характеристиками. Обычные пластиковые трубы не могут выдержать вес бетонного основания.

Если для укладки трубопровода применяются пластиковые изделия, требуется укрепление канала, что можно сделать при помощи прочных и долговечных асбестовых труб. Как вариант, можно использовать пластиковые изделия большого диаметра.

Обратите внимание! Канализационная труба в фундаменте не прокладывается, если основание слишком глубокое, например, когда под домом есть подвал. Также от подобного решения отказываются, если у дома толстые стены. В этих случаях выполняют глубокий подкоп под основание дома.

Для эффективного функционирования канализационного трубопровода, уложенного в фундаменте, обязательно следует сделать наклон 2-5%.

Бурение отверстия в фундаменте

Если владелец не подумал об установке канализации на этапе закладывания основания дома, теперь ему придётся выполнять отверстие, чтобы уложить канализационную трубу. Для этого понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор – без него нельзя вообще ничего сделать;
• пробойник – металлический стержень;
• электрическая дрель со свёрлами;
• алмазная установка, если более простые инструменты оказались неспособными сделать отверстие.

Не надейтесь, что процесс бурения будет лёгким, так как следует работать с бетонным или железобетонным основанием. В некоторых случаях применяется болгарка для перерезывания арматуры. Материал, из которого сделано основание, прочный и крепкий. Не один час, а то и день понадобится, чтобы досягнуть цели.

Канализация внутри фундамента

Первым делом следует наметить в фундаменте место прохождения трубопровода, нарисовать там круг, диаметр которого немного больше, чем диаметр канализационной трубы с гильзой. Теперь при помощи перфоратора разбуриваем бетон настолько глубоко, насколько это возможно. Арматура разрушается болгаркой или электродрелью.

Обратите внимание! Если требуется выполнить отверстие большого диаметра, например, для установки канализации, которая будет обслуживать дом, где два-три этажа, не обойтись без использования бурильной установки.

В готовый канал укладывается сначала гильза, потом трубопровод. Все зазоры следует заделать монтажной пеной, которая будет выполнять функции теплоизолирующего материала. Вопрос, как вывести канализационную трубу через фундамент, успешно решён. Теперь можно приступать к монтажу внутреннего и наружного трубопровода.

Прокладка трубопровода под фундаментом

Канализационная труба под фундамент прокладывается, если нет возможности высверлить отверстие в основании. Это, например, при большой толщине стенок, или если имеются дополнительные пристройки. Монтажные работы выполняются в такой последовательности:

Чтобы проложить канализационный трубопровод под фундамент следует приложить немало усилий. Новичку это не получится сделать без сторонней помощи. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалу за консультацией.

При установке канализационной системы значение имеет каждый этап монтажных работ. Допущенная ошибка может сказаться на дальнейшем функционировании канализации. Экономия на материалах, поспешность, пренебрежение советами специалистов – основные причины возникновения неполадок и снижения эффективности канализационной системы.

Как проложить коммуникации, как сделать так, чтобы не «замуровать» миллионы без возможности что-то изменить. Пользователи FORUMHOUSE делятся личным опытом.

Пользователи нашего портала накопили большой опыт строительства фундаментов УШП и монолитных плит. Множество успешно построенных и эксплуатируемых фундаментов этих типов, с «намертво» замоноличенными коммуникациями, подтверждают надёжность конструктива. Но начинающие застройщики задумываются, как, в случае необходимости, отремонтировать закопанные под землёй коммуникации. Кроме этого, не исключены форс-мажорные обстоятельства, которые могут привести к необходимости доступа к трубам канализации и водоснабжения.

Поэтому в рамках данной статьи мы ответим на вопросы:

• Надо ли обеспечивать ремонтопригодность коммуникаций под плитным фундаментом.
• Как правильно прокладывать «неизвлекаемые» коммуникации под плитным фундаментом и УШП.
• Какие инженерные решения позволяют отремонтировать или заменить трубы канализации и водоснабжения, закопанные под монолитной плитой.

Ремонт коммуникаций под плитным фундаментом: за и против

Если изучить темы на FORUMHOUSE, связанные с прокладкой труб водоснабжения и канализации под плитными фундаментами, то условно можно разделить пользователей портала на два лагеря. Первые - те, кто полагает, что инженерные коммуникации в обязательном порядке должны быть пригодны для ремонта. Вторые считают, что все проблемы с «инженеркой» возникают из-за нарушений строительных норм и правил, применения материалов плохого качества либо использованных не по назначению. Т.е., если сделать все, как надо, то и о коммуникациях можно не беспокоиться.

Не следует забывать, что аварийная ситуация может возникнуть и с грамотно проведёнными коммуникациями, уже отработавшими не один год.

аzemskovУчастник FORUMHOUSE

Знаю случай, когда трубы тёплого пола фундамента УШП сборщики мебели повредили, просверлив их в 2-х местах. Монтажников, приехавших устанавливать гардероб, просто забыли предупредить, что пол сверлить нельзя.

вausПользователь FORUMHOUSE

Поделюсь своим опытом. Заказчик через год решил самостоятельно подключить водоснабжение. Пришли «специалисты» и подключились к трубам, выведенным из фундаментной плиты. Чем и как опрессовывали, под каким давлением, никто не смотрел. На следующий день в системе упало давление, а затем из-под отмостки забил фонтанчик воды.

Если пробитые трубы тёплого пола ещё можно восстановить, вскрыв напольное покрытие и раздолбив верхний слой бетона, то что делать, если в канализацию (особенно с разветвлёнными трассами) по ошибке спустили памперс? Ведь трубы «похоронены» под фундаментом.

Или из-за ошибок, допущенных на стадии монтажа труб, со временем в трассе образовалась течь, и вода стала замачивать грунтовое основание. От ошибок не застрахован никто. Даже опытные домовладельцы могут недосмотреть за рабочими, которые, например, меняя плитку в ванной комнате, спустят в унитаз остатки клея и мусора. Или в ходе ремонта в трубопровод попадёт смесь для наливного пола.

Вариантов множество. Каждый из них может привести к дорогостоящему ремонту и сложным работам, связанным с подкопом под плиту фундамента. Причём, зачастую это невозможно сделать, не разрушив тщательно утрамбованную песчаную подушку, которую затем (после ликвидации аварии) невозможно доуплотнить до первоначального состояния.

Конечно, можно руководствоваться правилом, что оптимальное решение проблемы инженерных коммуникаций под плитным фундаментом - их полное отсутствие. Но есть и другие варианты:

1. Грамотно спроектировать инженерные коммуникации. Это позволит эксплуатировать трубы водоснабжения и канализации в течение всего срока службы здания, без необходимости ремонта «инженерки». Не рассматриваем аварийные ситуации, возникшие по вине пользователей, грубо нарушивших правила эксплуатации системы.
2. Устройство футляров, в которых протягиваются трубы, и приямков, обеспечивающих прямой доступ к коммуникациям. В этом случае, при необходимости, пользователь может прочистить или отремонтировать коммуникации. Данный вариант влечёт за собой усложнение конструктива плиты и увеличение строительной сметы.

Особенности монтажа инженерных коммуникаций под плитным фундаментом

Споры о том, делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом, напоминают баталии, связанные с монтажом электропроводки в деревянных и каркасных домах путём прокладки кабеля в металлических трубах.

Ошибочно думать, что, смонтировав инженерные коммуникации в специальных гильзах и устроив в плите приямок, обеспечивается 100-процентная надёжность системы. Все усилия и затраты бессмысленны, если на начальном этапе монтажа допущены ошибки.

Брак в строительстве чаще всего возникает или из-за «кривых рук» исполнителей, или из-за некачественного материала.

Поэтому сначала расскажем, как правильно смонтировать инженерные коммуникации под плитой без использования футляров.

Во-первых, запоминаем главное правило: надеяться на то, что нанятые рабочие, даже под присмотром бригадира/прораба, сделают прокладку коммуникаций правильно, вряд ли стоит. Только личный контроль застройщиком каждого этапа или полностью самостоятельно выполненная работа (на основе полученных знаний) спасёт от проблем в будущем. Во-вторых - перечислим базовые принципы прокладки канализационных труб и трассы водоснабжения под плитным фундаментом:

• Траншеи под трубы копаются в уже уплотнённой песчаной подушке.
• Перед укладкой труб дно выкопанной траншеи утрамбовывается.
• Трубы в траншею укладываются с определённым уклоном, заданным при её устройстве. Сеть ведём прямыми трассами.

Уклон труб диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр и 3 см на 1 погонный метр при диаметре труб 50 мм.

• Избегаем прокладки канализации в виде сложных веток с множеством боковых отводов и поворотов.
• Минимизируем длину магистрали до ввода в септик. Для этого все водопотребители группируются как можно компактнее, а не ставятся в противоположных концах дома. В двухэтажных домах санузлы проектируются друг над другом.
• Стыкование труб ведётся с использованием жидкого мыла. Следим, чтобы уплотнительные резинки не подвернулись и не разорвались. Трубы вставляются друг в друга не до упора, а с небольшим люфтом, обеспечивающим подвижку в соединении.
• Уложенные трубы засыпают песком, который также утрамбовывается.
• До и после засыпки песком уложенные трубы проверяют на герметичность путём заполнения трассы водой на 24 часа с заглушенными выходами.
• Выход канализационной трубы сквозь тело плиты перед заливкой бетоном оборачивают изолоном, что, за счёт эластичной вставки, развяжет конструкции.
• Над плитой устраивают прочистку для канализации.

Правильность выдержанного уклона канализации можно проверить «дедовским» способом. Взять горсть глины, смять её в шар, обернуть газетной бумагой и опустить в трубу. Затем заливают в канализацию 5-6 литров воды. «Мячик» должен выйти с конца трассы. Если для этого требуется более 10 литров воды, или колобок не выкатился, значит на этапе сборки труб или формирования уклона допущены ошибки.

Воду в плиту заводим так: берём ПНД трубу диаметров в 32 мм и закладываем её в гильзе из ПНД трубы большего диаметра.

Что касается сроков службы системы, то на канализационные трубы производители обычно дают гарантию 30-50 лет. Это - при условии эксплуатации в многоквартирном доме. В частном домостроении нагрузка (поток сточных вод) в разы меньше. Т.е. срок службы труб должен быть больше. В случае возникновения засора, канализацию прочищают сантехническим тросом через ревизионные люки, расположенные в санузлах.

al185Пользователь FORUMHOUSE

На мой взгляд, от идеи прокладки труб в гильзах с приямками больше вреда, чем пользы. Застройщик, надеясь, что это его спасёт, забывает о главном - грамотном проектировании.

Также обратимся к зарубежному опыту строительства утеплённого плитного фундамента с контуром водяного отопления (УШП к нам пришла оттуда). В Швеции или Германии просто закапывают коммуникации (трубы водоснабжения и канализации) без всяких футляров и приямков, и система работает долгие годы. Причём все дома строятся строго по проекту с участием специалистов технадзора.

Особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций под плитными фундаментами

Рассмотрев базовые принципы прокладки коммуникаций в плитном фундаменте, переходим к способам устройства ремонтопригодных инженерных сетей. Для чего это делается? Если исключить вариант: при монтаже «инженерки» накосячили строители, то движущей силой усложнения устройства плитного фундамента, с приямками и футлярами, становится срок службы здания и самих труб.

Соблюдаем принцип разумной достаточности. Т.е., если производитель указывает, что срок службы полимерной трубы составляет 50 лет (и это подтверждается документально), и при строительстве дома застройщик рассчитывает, что коттедж прослужит ему этот срок, то система сбалансирована.

Если владелец дома решит построить здание со сроком службы 100 лет и больше, то возникает опасение, прослужат ли коммуникации (даже грамотно построенные) весь период. Или в один момент (уже в преклонном возрасте или детям) придётся думать, что делать с засорившимися/потёкшими трубами, закопанными под плитой. Нельзя также исключать вероятность, что задуматься о ремонте коммуникаций придётся гораздо раньше.

a991ruПользователь FORUMHOUSE

Я полагаю, что проблема с коммуникациями может возникнуть уже через 10 лет, поэтому планирую сделать их ремонтопригодными. Думаю, что дополнительные затраты оправданы при условии, что ремонтопригодность достигается простым и надёжным способом.

Смонтировать ремонтопригодную систему можно, если вести канализационные трубы и трубы водоснабжения в футлярах - гильзах, сделанных из труб большего диаметра. Коммуникации выводятся в приямок (кессон, смотровой колодец), который обустраивается в котельной/техническом помещении и закрывается декоративной крышкой.

Обычно для футляра берутся асбестоцементные трубы, причём вывод трубы делается за периметр фундамента и утеплённой отмостки, в дополнительный приямок. В случае протечки трассы вода или канализационные стоки потекут по футляру/гильзе в приямок, а не под фундамент. Также трубу в футляре (например, на воду), в крайнем случае, можно протянуть заново. Интересны технические нюансы подобной системы.

Mihail1974Пользователь FORUMHOUSE

Я считаю, что приямок под плитой хотя и усложняет строительство, но зато позволяет обустроить простую и надёжную, ремонтопригодную инженерную систему. С приямком значительно проще отремонтировать или заменить трубу под домом, если что-то забилось - прочистить с разборкой колен.

Приямок представляет собой монолитный бетонный короб с дном (или, как вариант, засыпать на дно щебень) размером 700х700х700 мм. Сначала заливаем приямок, затем поверх него возводим фундаментную плиту. В приямок заводятся футляры - асбестоцементные трубы диаметром 160 и 110 мм, под канализацию и воду соответственно.

По правилам трубы канализации и водоснабжения не проводятся в одном футляре, а ведутся отдельными трассами.

Альтернативой монолитному приямку могут стать доборные колодезные кольца диаметром 0.7 или 1 метр и высотой 0.6 м. Либо приямок сваривается из металла, как кессон под размещение насосного оборудования при скважинном водоснабжении. Подходит вариант и из 200-х литровой бочки, замоноличенной под плитой.

Главное требование при строительстве приямка – надёжная гидроизоляция и развязывание конструкции с фундаментной плитой . Для этого сверху приямка устанавливается вставка (т.н. деформационный шов/зазор) из эластичного материала, способного компенсировать подвижку конструкции. Например, ЭППС толщиной 5 см, или можно несколько раз обернуть колодезное кольцо вспененным полиэтиленом толщиной 10 мм. Это обеспечит раздельную работу приямка и фундаментной плиты.

Важно помнить, что проём приямка существенно ослабляет плиту, и при его устройстве увеличивается риск возникновения трещин в углах. Поэтому расположение приямка следует тщательно продумывать и избегать его размещения в зоне максимальных напряжений. Также требуется отдельный расчёт правильного армирования.

Организовав приямок, решают следующие задачи:

• Обеспечивается ремонтопригодность коммуникаций.
• При необходимости можно заменить трубы.
• В приямке можно установить насосную станцию.

Вместо асбестоцементной трубы воду можно завести по трубе ПНД диаметром 80 мм, плавно изогнув её на входе в тело плиты и протянув внутри ПНД трубу диаметром 32 мм.

Приямок желательно закладывать у стены, чтобы минимизировать длину трасс под плитой и поставить в доме один фановый стояк.

Чем меньше трасс под плитным фундаментом, и чем они короче, тем надежнее инженерная сеть.

Ещё один вариант прокладки канализации под УШП - от пользователя FORUMHOUSE с ником Alexandr1974. Участник предложил использовать в качестве канализационной трубы гофрированную полимерную трубу диаметром 10 см. Труба ведётся в утеплённом пенопластовом коробе, который завёрнут в армированную полиэтиленовую плёнку.

В данном варианте, т.к. гофрированная труба обладает гибкостью, ремонт канализации прост: нужно откапать траншею, достать трубу, вставить новую через гильзу в приямок и закопать траншею. Главное - выдержать необходимый уклон трассы.

Еще одна схема проведения ремонтопригодных коммуникаций.

Дмитрий 777Пользователь FORUMHOUSE

Расскажу, как я провёл ремонтопригодные коммуникации у себя под плитой. Канализация под плитой уложена в асбоцементную трубу. В плите сделан приямок размером 40х70 см. Вода (в ПНД трубе) заведена через обычную рыжую канализационную трубу. В случае аварии вода стечет по рыжей трубе в присоединительный колодец, и грунт не размоет. Крайний вариант - протянуть трубу меньшего диаметра, а канализационную трубу можно заменить через футляр или добраться до неё, сделав подкоп со стороны гаража (там меньше нагрузки).

Для плавного поворота трассы соединение двух труб делаем не под одним углом в 90 градусов, а используя два угла под 45 градусов.

ДиомедПользователь FORUMHOUSE

Я тоже за ремонтопригодность коммуникаций под УШП. Не понимаю, как можно заложить трубы на неизвлекаемость. В жизни всякое может случиться, а стоимость системы по замене труб не соизмерима со стоимостью риска загубленного фундамента и дома.

Пользователь сделал в фундаменте микроподпол, утеплённый ЭППС, размером 3500х4500х90 мм, под всем санузлом и котельной. В мини-подвал ввели водопровод от скважины, вывод водопровода в гараж и в баню, вместе с кабелями. С другой стороны вывели канализацию, выводы горячей и холодной воды. Также сделали резервные закладки гильз.

Все коммуникации от водопотребителей - унитаза, раковины, душа, стиральной машины) опустили вниз сквозь плиту перекрытия подпола. Доступ в микроподпол осуществляется через напольный люк, замаскированный сверху плиткой в цвет пола.

Кроме этого, санузел второго этажа расположен прямо над первым. Коммуникации на кухню идут черед ПНД трубу диаметром 50 мм. На полу подвала смонтирован приямок с выводом в колодец. В случае протечки это позволит избежать затопления микроподпола.

Конечно, это не самый дешевый вариант, зато обеспечена полная ремонтопригодность системы.

Подведение итогов

Окончательное решение - делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом или УШП - выбор застройщика и проектировщика. Каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке, в зависимости от проекта дома, его конструктива, несущей способности грунта и возможности тщательного контроля всех строительных процессов. Любая ошибка, допущенная при устройстве коммуникаций в плитном фундаменте, обходится дороже, чем, например, в ленточном.

При устройстве «инженерки» помним: коммуникации - это комплекс систем, где каждый элемент тесно взаимосвязан друг с другом. Надеяться на то, что, сделав футляры и приямок, мы обезопасили себя от проблем, и можно спустя рукава смонтировать систему водоснабжения и канализации – глубочайшее заблуждение! Во главу угла всегда ставится грамотный проект и качественно выполненные работы.

В теме на FORUMHOUSE можно задать вопрос и получить ответ специалистов по устройству ремонтопригодных коммуникаций под плитным фундаментом. Также на нашем портале собраны подробные рекомендации по строительству фундамента УШП.

Рекомендуем прочесть статьи, где рассказывается, какой фундамент выбрать под дом, как рассчитать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло при заливке бетона, и как вести бетонирование при отрицательных температурах.

А из видеосюжетов можно узнать, что такое фундамент «коробчатая плита», и как возводится фундамент УШП.

Коммуникации в фундаменте

Комфортное проживание - это мечта каждого домовладельца. Комфорт создают подведенные и обустроенные в доме коммуникации: вода, туалет и ванна. Проведением коммуникаций лучше всего заниматься на этапе строительства фундамента, так как после возведения конструкции выполнение работы такого плана становится трудным, а в некоторых случаях просто невозможным.

Основные правила проведения канализации

Составляя схему расположения труб и отводов канализации, учитываются следующие факторы:

• Количество жильцов и периодичность их проживания.
• Вид хранилища канализационных стоков.

Выполнять работы по проведению канализации под основанием дома или посредством сделанных в нем отверстий нужно с соблюдением определенных правил:

Проведение канализации

• Прокладка канализации под фундаментом обустраивается с учетом санитарных и экологических требований.
• Точки водозабора в доме следует размещать таким образом, чтобы сточная жидкость отводилась беспрепятственно.
• Расположение накопителя должно быть удобным для регулярного выкачивания канализационных стоков. При этом септик не допускается строить близко к фундаменту и источникам питьевой воды.
• Канализационный стояк должен обязательно иметь ревизионный фитинг для проведения периодического осмотра.
• Канализационные трубы должны быть уложены ниже уровня промерзания грунта. Это поможет избежать замерзания жидкости внутри них в зимнее время. Если такая возможность отсутствует, то трубы укладывают на песчаной подушке, обустроенной в траншее, а сверху укрывают теплоизоляционным материалом.
• Перед тем, как засыпать канализацию грунтом, необходимо проверить герметичность соединений системы и ее прочность.

Подготовка к прокладке канализации

Перед непосредственной укладкой труб канализации проводят ряд подготовительных мероприятий:

• Выбирают трубные изделия и фитинги. Трубы для канализации могут быть выполнены из пластика, металлопластика, стали и оцинковки. Стоимость каждого вида изделий имеет существенные отличия, установка труб также проводится по-разному. Большой популярностью пользуются полимерные изделия, так как отличаются легкостью, долговечностью и практичностью. Они практически не деформируются и не разрушаются. Выбирая канализационные трубы, следует обратить внимание на цвет материала, из которого они изготовлены. Трубы для обустройства канализации внутри помещения имеют серую окраску. Наружная канализация, от дома до септика или накопителя, выполняется из трубных изделий коричневого или рыжего цвета.
• Рассчитывают оптимальную величину диаметрального сечения трубы. При этом во внимание принимается максимальный объем проходимой жидкости. В большинстве случаев бывает достаточно использовать трубу диаметром 32 мм. Однако в больших частных домах прокладку грамотной канализации под фундаментом лучше выполнять посредством труб, имеющих диаметр 100 мм.
• Определяют оптимальный уклон проводимых труб.
  

  Опытные мастера утверждают, что для движения канализационных стоков под действием гравитационных сил необходимо каждый метр укладываемых труб опускать на 2 см.

• Определяют глубину укладки канализационных труб. В большинстве случаев она высчитывается следующим образом: к значению глубины промерзания грунта добавляют около 40 см, необходимые для обустройства подушки из смеси песка и щебня или песка и гравия.

Варианты проведения канализации в зависимости от типа фундамента

Сложность и способ укладки канализационных труб во многом зависит от вида основания.

Канализация и столбчатое основание

Самым простым считается проведение канализационных труб через фундамент столбчатого или свайного типа. Такое основание позволяет проводить коммуникации и до установки столбов и после завершения строительного процесса. При выполнении работ важно следить за тем, чтобы траншея была расположена на оптимальном расстоянии от столбов. В этом случае не произойдет ослабление грунта вокруг опор, что может привести к снижению их несущей способности.

Канализация в столбчатом фундаменте

Однако, прокладывая канализационные трубы под столбчатым фундаментом, стоит помнить, что подпольное пространство в этом случае не отапливается. Следовательно, трубам канализации необходимо обеспечить надежную теплоизоляцию или сделать дополнительный обогрев кабельными нагревающими элементами.

Проведение канализации через ленточный фундамент

Планировать и укладывать канализационные трубы лучше и проще до процесса заливки бетонной ленты основания. При этом способ укладки коммуникации зависит от типа ленточного фундамента:

• При мелкозаглубленном основании трубы укладывают ниже уровня промерзания грунта, непосредственно под фундаментом. Траншею рекомендуется вырыть до строительства ленты. Причем отрезок трубы, который будет расположен под ленточным основанием, рекомендуется поместить в гильзу, которая представляет собой обрезок металлической трубы.
• Фундамент ленточный глубокого заложения требует выполнения действий другого характера. В опалубке пропиливают отверстие, в которое вставляют асбестоцементную или стальную гильзу. Ее закрепляют в опалубке и заливают бетонным раствором. В эту гильзу в последствие вставляют трубы коммуникаций.

Ленточный фундамент позволяет прокладывать канализационные трубы уже после заливки основания. Выполнение работ такого типа требует больших сил и затрат, но все можно сделать своими руками. Процесс может осуществляться двумя способами: под фундаментом делают подкоп и через него проводят трубы или сверлят отверстие в бетонной ленте.

Канализация в ленточном фундаменте

Первый способ используется в том случае, если фундамент имеет большую толщину. В этом случае роют траншею в том месте, где планируется выведение канализационных труб наружу. Для облегчения работы используют метод наклонного бурения. Бур заводится под фундамент на определенную глубину и под нужным углом.

Второй способ выполняется следующим образом:

• На фундаменте делают отметку, где должна проходить канализационная труба. Отверстие должно иметь размеры, позволяющие вставить защитную гильзу для трубы.
• С помощью перфоратора в бетоне выдалбливают отверстие.
• Встречающиеся прутья арматуры высверливают посредством дрели.
• В подготовленный канал вставляют гильзу и заделывают пространство вокруг нее цементным раствором.
• Через защитную гильзу проводят канализационную трубу, а зазор между ними заполняют монтажной пеной. Она служит хорошим теплоизолятором.

Канализация в плитном основании

Ответ на вопрос «как сделать канализацию в плитном фундаменте» несложен. Если проектом предусмотрено основание в виде монолитной плиты, то канализация должна проводиться до заливки бетонного раствора. Процесс выглядит следующим образом:

• Согласно схеме расположения канализационных труб копают траншеи.
• Подбирают гильзы для труб.
  

  Укладывать трубы под монолитный фундамент без защитной гильзы не рекомендуется.

  Во-первых, она не позволит плитному основанию давить на трубу, а также предотвращает повреждение коммуникаций в фундаментной плите при заливке бетона. Во-вторых, при возникновении аварийной ситуации, например, в случае порыва, можно вытащить поврежденную трубу, и поменять ее на новый элемент. Отсутствие гильзы не позволяет выполнить такие действия. В связи с этим следует выбирать гильзы, выполненные из особо прочного материала.

• Укладывают трубы в защитные гильзы.

Канализация в плите

Канализационная система делает проживание в доме более комфортным. Поэтому к проведению коммуникации следует отнестись с особым вниманием, чтобы не нанести вред фундаменту и обеспечить безупречное функционирование канализации. Выполняя работы подобного типа своими руками, важно учитывать все особенности укладки канализации в фундаменте в зависимости от типа основания под домом.

Чтобы сделать канализацию в собственном доме, нужно решить немало сопутствующих проблем. Самой большой сложностью считается вывод трубопровода из дома. Причина достаточно проста. Дом всегда стоит на крепком фундаменте.

Он заливается на разную глубину, поэтому для вывода трубы существует несколько методик:

• Прокладка трубопровода под фундаментом;
• Монтаж сквозь стены.

Канализационные трубы в основном прокладываются под полами. Это вызвано технологической необходимостью. Поэтому монтаж такого трубопровода приходится делать через всю фундаментную площадь.

Как вывести трубу прямо из дома

Имея готовый дом, сразу встает вопрос: а как же вывести канализацию через фундамент? Чтобы вывести канализационный трубопровод из собственного дома необходимо провести установку пограничной системы, которая соединяет септик с отходящими трубами.

Вывод трубы проходит сквозь фундамент. Причем глубина монтажа должна превышать величину промерзания грунта. Работы выполняются в следующей последовательности.

Этап 1. Роется траншея, в которой произойдет стыковка наружной и внутренней системы.

Этап 2. Делается отверстие в фундаменте под канализацию. Для работы потребуются:

• Перфоратор;
• Металлический пробойник;
• Электрическая дрель;
• Набор сверл.

Если такими инструментами сделать отверстие не удается, используется специальная алмазная установка.

Процесс бурения всегда достаточно сложен, ведь приходится бурить бетонное основание. Если была сделана армирующая сетка, придется воспользоваться болгаркой. Она легко справиться с арматурой. Иногда для получения нужного отверстия приходится работать несколько дней.

Сначала на поверхности фундамента определяется место, где будет выводиться трубопровод. В этом месте чертится круг, причем его диаметр должен превышать размер канализационной трубы, совместно с гильзой.

Перфоратором бурится бетон на максимальную глубину. Встречающиеся прутья арматуры срезаются болгаркой.

Важно! Когда появляется необходимость создать отверстие большого диаметра, к примеру, для монтажа канализации в большом доме, воспользоваться бурильной установкой.

Чтобы сделать отверстие в бетонном фундаменте, строители пользуются несколькими способами:

• Алмазное бурение. Считается самым оптимальным вариантом. Материал фундамента при такой работе не получает повреждений. Данная технология относится к самой дорогой, даже если арендовать такой станок;
• Перфоратор. Выполняется ударное бурение. Отрицательной стороной считается долбежка, которая вызывает появление микротрещин. Бетон начинает отслаиваться от арматурной сетки;
• Безударное сверление. Один из наиболее безопасных способов, требующий много времени. По всему периметру нужного большого отверстия сверлится большое количество более мелких. Кувалдой выбивается бетонная пробка, арматура срезают ножницами по металлу.

Совет! Монтаж канализационной трубы должен проходить под небольшим уклоном. Для этого диаметр отверстия делается немного больше (10-20 мм).

Этап 3. В сделанный канал сначала укладывают гильзу, затем прокладывают трубопровод. Образовавшиеся щели закрываются заделать монтажной пеной. Она же становится и хорошим теплоизолятором.

Подкоп под бетонным основанием

Если септик расположен недалеко от дома (в пределах пяти метров), а толщина фундамента не превышает один метр, самым простым вариантом монтажа канализации считается создание подкопа в месте, где пересекается трубопровод с основанием дома.

Траншея делается не очень большой глубины, что уменьшает трудоемкость такой операции.

Прежде чем начинать прокладывать под фундаментом, выполняются разметочные работы. Отмечается точка совпадения трубы и будущего прохода канализации.

При выполнении такой работы, обязательно учитывается толщина стен, являющихся точкой отсчёта. Если не соблюдать это правило, траншеи могут не совпасть. Не произойдет их соединение в конкретном месте. Придется все начинать сначала. Это вызовет дополнительные финансовые расходы.

Когда траншея будет готова, в нее укладывается канализационная труба, выдерживая необходимый уклон.

При неглубоком залегании трубопровода, проход канализации нужно обязательно утеплить , исключить замерзание канала и образование наледи. Она может стать причиной закупорки всего пространства.

Засыпка траншеи проводится осторожно , маленькими порциями грунта. Таким образом, не допускается смещение выведенной трубы, и не допускается изменение её уклона.

Прямо под фундаментом пропускается дополнительная труба, диаметр которой намного больше канализационной. Длина этого отрезка делается равной ширине фундамента дома. Она исполняет роль гильзы, в которой прокладывается основной трубопровод.

Такое приспособление защищает канализацию в случае неожиданного проседания фундамента. Когда проводятся ремонтные работы, намного легче заменить поврежденный участок.

Плитный фундамент и прокладка коммуникаций

Этот вид основания требует очень точных расчетов, еще в самом начале создания проекта.

После заливки такого фундамента с ошибками, будет невозможно проложить нужные коммуникации.
Поэтому сначала роется траншея. В нее укладываются все коммуникации и канализационные трубы, одетые в специальные защитные гильзы.

В плитном фундаменте гильза играет очень важную роль. Она защищает монолитную плиту от высокого давления, а также облегчает процесс замены поврежденного участка трубы. Если гильза будет отсутствовать, провести замену трубы в таком фундаменте просто невозможно. Повреждение труба может получить и в момент заливки фундамента.

Заключение

Прокладка трубопровода требует особого внимания. Необходимо обязательно учитывать вид фундамента и пользоваться только соответствующей технологией. Только в этом случае, можно говорить о правильно выполненных работах, которые облегчат обслуживание канализации в будущем.

Собственный дом – это «завод» по производству счастья и комфорта. Так мечтают жить многие. Вас не смогут залить соседи сверху, вы не будете проводить бессонные ночи из-за рока, льющегося с нижнего этажа. Вам не придется мерзнуть, полагаясь на батареи с температурой на усмотрение государства. Вы установите коммуникации там, где вам заблагорассудится, и построите то количество санузлов, которое захотите. Однако обустройство такого райского «гнездышка» – обширный кусок работы, который вам придется проделать. Начнем с коммуникаций – как проложить трубы канализации в частном доме?

Давайте учиться монтировать канализационную систему?

Базовые правила проектирования

Начинаться установка канализационных труб в частном доме должна с проекта. Неважно, своими руками вы решили все проделать или нанять соответствующую службу, план все равно нужен. Он – «путеводитель» работ. Подумайте, где обустроить умывальники, унитазы и другие составляющие коммуникации. Разводка по методике «по ходу дела» – не самый оптимальный вариант для домохозяина, желающего сделать «гнездышко» уютным.

Пример готовой схемы канализации

Чтобы понять, как проложить канализационные трубы в частном доме, выработайте требования к системе, а для этого ответьте на такие вопросы:

1. Кто будет осуществлять работы – вы или нанятая бригада.
2. Сколько человек будет постоянно пользоваться коммуникациями, ведь от этого зависит количество и объем стоков.
3. Планируете ли вы проживать в доме круглый год или будете проводить тут только летнюю пору.
4. Реально ли подключить коммуникации к центральной очистительной системе.
5. Какую очистную установку вы планируете эксплуатировать (септик, биостанцию, накопитель).

Если ответы на указанные вопросы получены, можно приступать к проектированию. Естественно, что идеальный вариант – чтобы разводка канализационных труб в частном доме планировалась одновременно с составлением проекта самого строения. Тогда можно компактно расположить точки водозабора, разработать самую простую схему коммуникаций, которую будет легко претворить в жизнь. При таком плане удастся свести все стоки в один стояк.

Стоит обратить внимание! Не располагайте санузел и кухню в разных концах дома, иначе придется делать два септика, что значительно увеличит бюджет на проведение коммуникаций.

К выгребной яме должен быть удобный подъезд, иначе вы не сможете ее чистить

Рассмотрим, как прокладывать канализационные трубы в частном доме. Начнем с «сердца» коммуникаций – очистного узла.

Требования к очистному сооружению

Определение места установки септика – один из самых важных моментов в проектировании сети. Место монтажа очистной системы должно соответствовать не только требованиям строительной технологии, но и санитарным нормам.

Запоминайте базовые критерии к месторасположению септика:

• минимальная удаленность от дома – 5 метров, слишком далеко размещать очистную яму тоже не стоит, поскольку каждый метр трубопровода – это хорошие деньги;
• минимальная удаленность от забора – 2 метра;
• минимальная удаленность от колодца с питьевой водой – 30 метров;
• удобный подъезд, поскольку время от времени сооружение придется чистить, а для этого придется вызывать специальную машину;
• расстояние между трубопроводом подачи воды и стока должно быть от 3 метров.

Система септика считается оптимальной для частного дома. Хоть это сооружение обойдется вам дороже выгребной ямы, зато займет меньше места. Станция биологической очистки не займет более 1 квадратного метра. Очищенная вода поступает на участок. Сухие отходы из системы достаточно удалять раз в год.

Схема выгребной ямы

Порядок работ

Наружная канализация

Коммуникации за пределами дома – важная составляющая системы канализации. Если внутренняя система водоотвода частного дома мало чем отличается от квартиры, то внешняя – существенно. С нее и начнем.

Сложность наружного участка канализации зависит от предполагаемого объема стоков, а также удаленности накопительного сооружения или центрального коллектора от основного строения. В случае минимальной удаленности, которая не предполагается резких изгибов сети, для прокладки понадобится только труба нужной длины и соответствующего диаметра.

Учтите, что уклон выводящего нечистоты трубопровода должен составлять минимум 0,8% в сторону приемника, а если конструкции с диаметром более 150 мм – 1%. Максимальный уровень – 15%.

Чаще всего для прокладки наружных коммуникаций задействуют трубы диаметром 150 мм, реже – 200 мм.

Если сеть за пределами дома протяженная, изгибы резкие, с уклоном перебор, то придется обустроить смотровые колодцы. Оптимальное место для их размещения – через 35 м системы на прямой местности либо на каждом повороте. Если строение подключено к канализации со стоком, размещенным в 2 метрах красной линии дома, то перед выходом трубопровода в центральную емкость сделайте контрольный колодец.

Прокладывайте трубы ниже уровня промерзания земли

Нюансы укладки труб

Работа упростится, если разводка труб канализации в частном доме уже была произведена до вас. В таком случае вам просто придется поменять старые конструкции на новые трубы. Между тем есть в этом процессе и свои минусы: вряд ли вы уже сможете что-то изменить. Если изначально были допущены грубые ошибки, часть из них исправить «малой кровью» уже не удастся. Придется все переделывать. А для этого понадобится поднять пол. Также не исключено, что доведется углублять выводящий трубопровод. А именно: выкопать яму под фундаментом по глубине превышающую 1 метр (если измерять от верхнего до нижнего края фундамента). При таких исходных данных даже в условиях суровой российской зимы система канализации будет защищена от промерзания. А вот часть во дворе следует расположить еще глубже, чтобы достичь необходимого уклона (каждые 10 м углубляйте трубопровод на 0,5 м).

Дно траншеи необходимо покрыть 20-сантиметровым слоем песка, чтобы уберечь конструкцию от высокого давления: она просто просядет до нужного уровня, когда вы засыплете канавы.

Уделите герметизации стыков, соединения выполняйте на совесть, используя качественные крепления.

Важным моментом является страховка от засорения труб, которая представляет собой череду тройников, установленных через каждые пару метров и образующих собой ревизию, расположенную через каждые 4-5 метров. Эти конструкции – помощники по очистке сети канализации. Благодаря ревизиям вы сможете бороться с засорами в сети без раскапывания траншей.

Это важно знать! Выход трубопровода ревизии следует закрывать заглушкой.

Внутренний блок работ – самый хлопотный

Внутренний трубопровод

Прокладка системы внутри дома занимает львиную долю от общего объема работ. Не удивительно, ведь каждому хозяину хочется, чтобы внутри «гнездышко» было красивым и уютным. Какие есть советы в этом направлении?

Санузлы и кухню размещайте в одной части дома, но можно на разных этажах.

Если же захотите каждую из комнат оборудовать отдельным санузлом, то сточную трубу лучше разместить в центре постройки. Ванные, туалетные комнаты, кухню расположить вокруг этой конструкции – будто лепестки цветка. Если этажей много, разумно будет смонтировать два стояка, чтобы уменьшить нагрузку и уберечь трубопровод от прорыва.

Вам хватит по одному санузлу на каждый из этажей? Тогда расположите ванные комнаты и туалеты так, чтобы слив попадал в один стояк – по вертикали.

Так выглядит разводка труб в санузле

Что касательно диаметра труб, прокладываемых внутри особняка, то для центральной сети остановитесь на 110 мм. Для подключения унитаза потребуется 100 мм, а для остальных точек – 50 мм. Главное – не забудьте оснастить конструкцию вентиляцией, а фрагменты труб под умывальниками и унитазами – коленными изгибами, дабы уберечь дом от неприятных «ароматов». По сливу придерживайтесь нормы до 3 градусов.

Совет любителям скрытой прокладки: не замуровывайте трубы в бетон, иначе в случае поломки не сможете до них добраться, не повредив отделку. Если в системе не будут присутствовать ревизии, придется разбивать бетон, рушить и пол, а и стены, а затем все заделывать.

Запомните удачный вариант прокладки канализационной сети: если санузлы размещены на уровне второго этажа и выше, прокладывайте систему на уровне потолка первого этажа или подвала. Практичная форма «маскировки» – зашивка труб в гипсокартонные короба.

Это важно знать! Если вы таки решили прятать канализацию в бетоне, то выбирайте не пластиковые трубы, поскольку пластмасса при нагреве увеличивается в длину. Если материал будет расширяться, бетон станет его сдерживать, трубы деформируются.

Как правильно соединять элементы

Если прокладываете канализационную сеть самостоятельно, запомните следующие рекомендации:

• перед началом работ сделайте расчет, сколько и каких труб покупать;
• приобретая трубы, убедитесь, что они не деформированы, не имеют трещин;
• для монтажа канализации выбирайте изделия, защищенные от коррозии;
• собирая сеть, действуйте по плану/проекту;
• перед сборкой сети сделайте разметку трассы, по которой будет проходить трубопровод;
• монтаж труб начинайте снизу;
• если стояк разместите в неотапливаемом месте, непременно утеплите конструкцию.

Грамотно смонтированная система канализации – залог комфортной жизни в «гнездышке»

Теперь вам известны секреты, как проложить трубы канализации в частном доме. Пора закатывать рукава и браться за работу!

Видео: прокладка канализации

Каждый владелец частного дома стремится сделать жилище максимально комфортным.

Поэтому дома оборудуют системами энергоснабжения (электрическими сетями, зачастую автономными или включающими резервные источники, подключением к газопроводу и т.д.), водопроводом (центральным или от собственного источника).

Невозможно себе представить современный частный дом в городской черте, селе или коттеджном поселке без системы сбора сточных вод – канализации .

Выполнить монтаж канализации в доме и на участке можно и своими руками. Но, прежде, чем приступать к работе, следует внимательно изучить нюансы ее обустройства.

Структурная схема канализационной системы

Схема канализации содержит три основных составляющих:

• сооружение для сбора, хранения, переработки и утилизации стоков;
• наружные канализационные сети (рекомендации, какие купить канализационные гофрированные трубы, прочитайте );
• внутренняя разводка в доме от мест установки сантехнических приборов.

Внимание! Для монтажа системы, обязателен подробный проект!

Подход, при котором решения принимаются во время выполнения работ, приводит к ошибкам, зачастую, критическим, и лишним затратам времени, сил и средств.

Если дом возводят «с нуля» , то проект инженерных сетей, в том числе, и канализации, является составной частью проектной документации для строительства.

В противном случае, его придется составить собственными силами или с помощью специализированной проектной организации перед началом работ.

При наличии такой документации легко определить необходимое количество материалов и объемы работ, необходимость привлечения строительной техники и т.д.

СНиП устанавливают жесткие требования к месту размещения такого накопителя.

Нормируются расстояния:

• До стены жилого дома – не менее 5 м;
• До границы участка – 2м и более;
• До источника (колодца) с питьевой водой – на менее 30 м.

В последнем случае, расстояние зависит и от вида грунта на участке, где размещен накопитель.

В случае грунта с фильтрующими свойствами (песок, известняк и т.п.) минимальное расстояние составляет 50 и более метров.

При выборе места для накопителя учитывают и розу ветров (чтобы оградить дом от проникновения неприятных запахов).

Важно! Обеспечить прокладку трубопровода с заданным уклоном.

Если рельеф участка этого сделать не позволяет, потребуется увеличить глубину ямы, за счет чего возрастут объемы работ по выемке грунта.

Важно! При постоянном проживании в доме чистка сливной ямы проводится раз в 3-6 месяцев.

Отбор стоков из накопителя производит вакуумная ассенизаторская машина, для которой предусматривают свободный доступ к месту монтажа.

Автономные очистные сооружения – септик

Особенность септика – функция очистки сточных вод .

Производители предлагают широкий выбор септиков – от бюджетных однокамерных до двух- и трехкамерных с биологической очисткой, аэрацией, полями фильтрации и т.д.

По качеству очистки, полученная после обработки на таких установках вода, подходит для инфильтрации в грунт и полива.

Важно! Используемые технологии предназначены для переработки органических отходов!

Если в сточных водах содержатся активные химические вещества (есть в стиральных порошках и моющих средствах), то они нарушают работу биологических средств очистки, и с водой на выходе из септика попадают в грунт.

Чтобы этого не происходило, сбор воды с органическими отходами и бытовой химией разделяют.

Постоянный сброс очищенной воды и накопление только сухого остатка способствуют минимизации габаритов сооружений, даже производительная установка размещается на площади в 1 кв.м.

Конструкция позволяет уменьшить и расстояние от дома до места установки такого накопителя, и, соответственно, сократить длину трубопровода.

Еще одно достоинство септика – периодичность обслуживания. Чистку и/или замену емкостей производят один раз в несколько лет.

Сооружение наружных сетей

Установка накопителя (септика) – первый этап организации канализационной системы.

На следующем, прокладывают наружный трубопровод.

Самый практичный, с точки зрения сочетания эксплуатационных качеств и цены, вариант для канализации частного дома – трубы из:

• полимерных материалов – ПВХ,
• полиэтилена,
• полипропилена.

Диаметр трубопровода – не менее 110 мм.

Внимание! Используют для прокладки только трубы для наружной эксплуатации!

Их отличие – оранжевая окраска.

В случае высокой механической нагрузки на трубопровод (такое, возможно, при значительной глубине укладки, прохождении магистрали под местом стоянки автомобиля и т.д.) используют:

• гофрированные,
• двухслойные,
• полиэтиленовые,
• полипропиленовые трубы.

Важное условие!
Соединение трубы с входным патрубком септика не должно быть жестким!

Для него используют резиновый уплотнитель!

Практический совет!
Для беспрепятственного тока стоков, поворот трубопровода по горизонтали делают под углом не менее 135 градусов.

В точках перегиба монтируют смотровые (ревизионные) колодцы с плотными люками.

Собранный, таким образом, трубопровод соединяют с внутридомовой сетью в точке выхода.

Внутренняя разводка

Прокладку сетей внутри здания выполняют открытым (с креплением труб к стенам хомутами) или скрытым методом (как сделать гидрозатвор для канализации своими руками прочитайте ).

Последний, предполагает монтаж труб в перегородках, закрытых нишах или под полом.

В этом случае стоит предусмотреть возможность доступа к трубам для проведения профилактики и ремонта.

Важно! Трубы, проходящие в неотапливаемых помещениях, утепляют!

Точку выхода внутренней сети наружу обустраивают в соответствии со следующим рекомендациями:

Монтаж внутренних сетей ведут от общего вентилируемого стояка, для которого применяют полимерные трубы (), диаметром 110 мм (изделия для внутреннего использования окрашены в характерный серый цвет).

Такой же трубой подключают унитаз . Для подключения остальной сантехники выбирают трубу, диаметром 50 мм. При сборке стояка и прокладке труб используют раструбное соединение.

Совет! Появление в доме неприятного запаха предотвратит оборудование сантехнических приборов сифонами с гидрозатвором.

Посмотрите видео мастер-класса по прокладке канализации в частном доме, начиная с подготовительных мероприятий и заканчивая вводом стоков в септик.