Что делать с отцветшими рододендронами. Рекомендации, когда и как правильно обрезать азалию

Неудачная посадка

Слишком светлые, тусклые, мелкие листья; угнетенный вид. Это говорит о нехватке кислорода корням (мокрый плотный грунт, застой воды) либо о недостатке питания или воды.

Как уберечь. Правильно . Высаживают рододендрон в и следят, чтобы не было конкуренции с поверхностной корневой системой . Даже слишком активные многолетники типа живучки, полностью покрывшие приствольный круг рододендрона, могут лишить его питания и влаги.

Часто внешняя часть корневого кома также представляет собой контейнер, образованный отмершими корнями. Их плотный войлок не дает живым корням пробиться в почву - в результате растение голодает. Нужно удалить этот внутренний контейнер при посадке или по крайней мере надрезать его в нескольких местах. Нелишне проверить, нет ли кротовых или мышиных ходов в зоне корней.

Чем помочь. , при необходимости Поливают и мульчируют посадки, опрыскивают крону. Если растение посажено хорошо, но все-таки отстает в росте, могут помочь внекорневые подкормки раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Подкормки требуются 3-4 раза в июне-июле в половинной от рекомендованной в инструкции дозировке.

Такой корневой ком перед посадкой стоит освободить от слоя отмерших корней.

Неудачная зимовка

Отмирание тканей листа или почек на частях рододендрона, которые находятся над снегом. Проблема возникает из-за чередования дневного солнца и ночного мороза в феврале и марте. Если холодная погода сопровождается ветром, то листья растения активно испаряют воду. Запас воды не восполняется, поскольку корни в мерзлой земле не работают, и листья попросту высыхают. У листопадных видов рододендрона могут засохнуть цветочные почки или верхние части побегов.

Как уберечь. При выборе места посадки . В сухую осень обильно поливают растения. Устанавливают зимнюю притенку - сетку или марлю, редкую мешковину на каркасе, защитный экран и тому подобное. Осенью мульчируют кусты слоем 7-10 см, чтобы почва не промерзала глубоко.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья. Побеги подрезают в июне, когда станет понятно, где просыпаются почки. Не стоит торопиться вырезать ветви у мелколистных вечнозеленых рододендронов - они очень часто обрастают заново на всю длину побега. Если листья слишком долго остаются в зимнем состоянии - опущенными и свернутыми в трубочку, - почаще опрыскивают крону водой. Отгребают , чтобы земля скорее оттаяла, а корни заработали.

Разлом кустов оседающим настом или мокрым снегом

Как уберечь. Осенью устанавливают над кустом конструкции, которые примут на себя часть снеговой нагрузки: дуги, закрепленные крест-накрест, вигвам из кольев и т.п. Если форма и размер вечнозеленых рододендронов позволяют, можно связать кусты эластичной обвязкой.

Чем помочь. Сломанные ветви вырезают весной. Не стоит торопиться и отрезать слегка надломленные побеги: их можно попытаться сохранить. Для этого нужно соединить края надлома, подвязать побег и зафиксировать его положение подпоркой. Обвязку и подпорку оставляют минимум на год.

Повреждение листьев ледяной коркой

Чаще всего страдают вечнозеленые . В случае, если корка не тает слишком долго, нижние ветви, находящиеся в ледяном плену, могут полностью лишиться листьев.

Как уберечь. Под нижние ветви кустов подкладывают лапник или хворост.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья и побеги.

Обморожение побегов

Погибают листья, ткани коры и камбия, побег на срезе мертвый - коричневый. Страдают сорта, не подходящие для данной климатической зоны. У зимостойких сортов погибают невызревшие побеги. В качестве “болезни роста” бывает у молодых растений, полученных методом меристемы - культуры тканей, а также в случае поздних подкормок.

Как уберечь. Выбирают для посадки . Подкормки проводят дозированно и только в начале лета. У листопадных видов прищипывают в конце июля активно растущие слепые побеги.

Чем помочь. Весной обмороженные побеги вырезают до здоровой древесины.

Слабое цветение

Сорта рододендрона кавказского и плотного иногда открывают часть бутонов осенью. Весной при этом они цветут слабее. Рододендрон Ледебура и сорта с его участием пытаются зацветать в зимние оттепели. В данном случае нельзя ничем помочь.

Слабое цветение куста при недостатке света, питания или влаги

Чем помочь. Улучшают условия содержания. Удаляют отцветшие соцветия, не давая завязываться семенам.

Рододендрон - посадка, уход, обрезка, подкормка и зимовка.

Посадка.

Все кто увлекается выращиванием рододендронов рано или поздно, задаются вопросами, относительно пересадки, подкормки, и ухода за этими замечательными растениями. Ведь чем больше к ним проявляют заботы, тем они красивее и пышнее, а значит больше радуют нас. Как показывает опыт выращивания многих селекционеров и работников ботанических садов, более благоприятное время для пересадки кустов на территории России, это осень (сентябрь-ноябрь) и весна (апрель-май), время, когда заканчивается развитие растения и молодые рододендроны успели окрепнуть. Но можно сажать рододендроны в любой период, стараясь отдаляться от периода цветения и бутонизации и сразу после него, так как в это время растение тратит много сил, а после наращивает зеленую массу. Такой большой период для пересадки связан с тем, что корневая система у рододендронов не большая, а компактная и густая, с уплотненным корневым комом. Поэтому при пересадке рододендронов почти не повреждается связь между корнями и землей.

В таком случае, если удачно и правильно выбрано место посадки, то растение приживается на новом месте также хорошо, как и на старом. В случае групповой посадки рододендронов учтите расстояние между кустами, чтоб ветви цветущих кустов не мешали развитию соседних растений.

Место под посадку рододендронов лучше предварительно определить, выбирая укрытые от сильных ветров участки сада, также избегайте места, где постоянно интенсивные лучи солнца.

Участки почвы под посадку рододендронов должны быть заранее подготовлены, то есть рекомендуется заранее пролить. Сами кустики рекомендуется тоже промочить, так как хорошо политые растения легче переносят транспортировку и пересадку. Если все же не удалось избежать пересушивания корневого кома пересаживаемого куста, то его следует погрузить в воду на несколько часов, чтоб растение хорошо напилось. Если предвидится групповая посадка рододендронов, готовим всю территорию, если посадка между деревьев, то подготавливаем отдельно посадочные ямы.

Яму для посадки выкапывают в 2 раза глубже и шире размера корневого кома одного растения. Если яма расположена рядом с большим деревом, лучше оградить шифером или пластиком, для этой цели можно использовать и два слоя рубероида.

В посадочную яму желательно добавить сфагновый торф, лиственную почву, перепревший навоз, вересковую землю, сосновую хвою, перегной и т.п.

Желательно использовать для заполнения ямы на? объема, а остальное место отвести почве с прежнего места, из расчета 2-3 кг на 1 м?.

Перемешивание можно производить как в посадочной яме, так и вне ее. Можно ямы под посадку рододендронов подготовить заблаговременно в межсезонье (весна, осень).

рододендрон посажен слишком мелко; 2 — рододендрон посажен слишком глубоко; 3 — правильно посаженный рододендрон.

Следует разместить рододендрон вертикально в посадочной яме, затем место вокруг корневого кома присыпают оставшимся субстратом и приминают, чтоб избежать пустот в грунте. Сверху мульчируют слоем 5 см приствольный круг и обильно поливают, чтоб грунт промок до глубины 20 см. Мульчирование листьями, хвоей, торфом проводится после полива.

В случае посадки рододендрона в период цветения, необходимо удалить часть бутонов.

При посадке рододендронов отдельно друг от друга на большом расстоянии следует укрепить посаженые растения вбитыми в грунт колышками, чтоб ветер не помешал устойчивости неукоренившегося растения. После укоренения рододендрона колышек убирают.

Уход.

Рододендроны нуждаются в опрыскивании, формировании и подкормке. Рекомендуется регулярно удалять сорняки около куста.

Если посадка рододендрона выполнена правильно и место было выбрано удачно, делалось мульчирование, то они не требуют к себе особого внимания. Рыхления почвы вокруг кустика не требуется, так как это может повредить его устойчивость. Только изредка можно полить в первый год укоренения на новом месте и в знойные дни. О недостатке в поливе подскажет само растение, его листья становятся матовыми, теряют тургор. Рододендрон изредка нуждается в опрыскивании листвы.

Особенно чувствительны к недостатку влаги кусты первого года после посадки. Переизбыток влаги в почве под рододендроном ведет к недостатку кислорода поступающего к корням. В таком случае растение просигнализирует вам о проблеме опаданием и пожелтением листвы, поэтому очень важно следить за соблюдением дренажного слоя во время посадки. Если вы заметили застой воды, под кустиком, попытайтесь поверхностно аккуратно, не повреждая поверхностной корневой системы взрыхлить почву и дать подсохнуть грунту.

Частота поливов зависит от метеорологических условий и жесткости грунта в который посажен куст. Воду для полива рекомендуется использовать мягкую и подкисленную.

Более частого полива растение требует в период активной вегетации. Хорошо насыщенное влагой растение легче переносит зимнюю засуху.

Слой мульчи под рододендронами зависит от высоты растения. Если высота растения до 50 см, мульчи достаточно 4-6 см, если растение выше, то слой мульчи увеличивается до 10-15 см. в случае выращивания куста высотой до 2 метров, слой мульчи может составлять 30 см, а весной мульчу удаляют.

Обрезка.

Рододендроны имеют генетически правильную форму куста. Молодые сеянцы рододендронов можно прищипывать в районе центральной почки, чтоб куст приобрел правильную форму.

Растение нуждается в подрезке только в случае слишком большой кроны, тогда обрезают ветви толщиной 2-4 см в диаметре. Срезы обрезки рододендрона необходимо смазывать масляной краской или садовым варом, чтоб срез не инфицировался. После 3-4 недель после обрезки, спящие почки пробуждаются, и растение спустя год восстанавливает декоративную форму.

В случае если необходимо обновить старые кусты, необходимо подрезать его в высоту 30-40 см, точно также обрезают и пострадавшие от неблагоприятной погоды растения. В первый год одну половину куста рододендрона, на второй год - вторую половину куста. Таким методом легче проходит процесс восстановления растения.

Формирующую обрезку рододендрона проводят в конце марта. Побеги обрезают около спящих почек. Во время вегетационного периода обязательно следует подкармливать растение и обильно поливать, для восстановления формы.

Рододендрон цветет каждый год. Чтоб избежать уменьшения обилия цветения, рекомендуется срезать отцветшие соцветия, чтоб избежать образования семян.

При удалении соцветий, формируется больше соцветий к следующему цветению. Куст рододендрона становится более пышным, так как стимулируется образование новых 2-3 почек вместо одного отломанного соцветия.

Подкормка.

Для успешного выращивания рододендронов необходимо вносить подкормки, они необходимы молодым растениям и старым, так рододендроны смогут проявить свою красоту в полной мере, цветы будут яркими, зелень здоровой, цветение обильным.

При подкормке рододендронов необходимо вносить удобрения в маленьких концентрациях, высокое содержание солей неприемлемо для этих растений.

Рододендроны нуждаются в подкормке в первый год после посадки, и после цветения, в период активного роста зеленых побегов. Все удобрения рекомендуется вносить в жидком виде.

Явным признаком нехватки в подкормке рододендрона является осветление листвы, уменьшения блеска и уменьшения прироста побегов, а также опадение листвы, отсутствие закладки бутонов.

Самым распространенным органическим удобрением для рододендронов является полуперепревший навоз, который повышает питательность грунта, улучшает физические и механически свойства земли. Почва становится влаго- и воздухопроницаемой, более рыхлой. Также рекомендуется вносить роговую стружку в почву, так как он имеет длинный период распада и является прекрасным источником фосфора и азота.

Органические удобрения вносятся в разбавленном в воде воде (1 к 15) после разбавления удобрения необходимо настоять его в течении нескольких дней, чтоб активировать микробиологические процессы. Также под рододендроны можно добавлять разбавленную навозную жижу светло-коричневого цвета для питания грунта фосфором.

Перед поливом рододендрона удобрением необходимо заранее хорошо полить почву водой, чтоб не сжечь корни.

Также можно вносить перепревший навоз осенью под кусты слоем 5 см по периметру приствольного круга, тогда с таянием снега вещества постепенно проникнут к растению.

Так как рододендроны предпочитают кислую почву, можно использовать сернокислый аммоний, сернокислый магний, суперфосфат, сернокислый калий азотнокислый калий. Концентрацию применяйте 1-2:1000, а калийное удобрение растворяют еще больше.

Удобрять рододендроны следует с ранней весны и до начала августа. Можно удобрять и по листу, 1 % раствором сернокислого калия КН2РО4.

Зимовка рододендронов.

От правильно организованной зимовки рододендронов зависит обилие будущего цветения.

Листопадные виды рододендронов (японский, даурский, желтый, канадский) переносят зимовку более стойко, чем вечнозеленые. Их не требуется укрывать, только стоит прикрыть место корневой шейки растения торфом или сухой листвой. Слой мульчи следует делать не менее 15 см.

Вечнозеленые кусты рододендрона могут подмерзнуть в холодную зиму. Укрыть кустики можно рубероидом и другим каркасным укрытием, так как чаще страдают эти растения от сильного ветра и толстого слоя снега. Некоторые садоводы изготавливают для укрытия кустов домики, сбитые из полипропилена или пенополиуритана.

Снимать укрытие можно только когда температура установится выше -10°С. Осенью температура до - 10 °С не опасны для рододендрона, а укрытие может спровоцировать подпревание. Лучше укрыть в середине ноября.

Снять же укрытие весной лучше апреле, тогда и молодые листья не сгорят на солнце и корни рододендрона уже начнут поглощать влагу. Открывать укрытие рекомендуется в пасмурную погоду.

Условия выращивания и уход за рододендронами

Рододендрон: посадка, выращивание и уход... Рододендроны, так же как и другие культурные растения, требуют определенного ухода, включающего пересадку, полив и опрыскивание, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, подкормку, формирование кустов и т. д.
Японская азалия, как садовое растение
Декоративные кустарники и деревья

Выбирая сорт рододендрона для своего участка, мы должны знать, прежде всего, его родословную. Это необходимо для того, чтобы понимать, что ожидать от данного вида или сорта. Ведь мы хотим, чтобы наш рододендрон был ежегодно эффектным и красивоцветущим кустом, а не несчастным растением, регулярно попадающим под заморозки.

Многочисленные виды рододендронов различаются по требованиям к освещенности. В целом, растения светолюбивы, но чаще предпочитают небольшую полутень. Нуждаются в увлажненной, хорошо дренированной, богатой гумусом, листовой, кислой почве, поэтому в регионах с нейтральной или щелочной реакцией почвы можно выращивать рододендроны в контейнерах или на высоких грядках посыпанных кислым вересковым субстратом. Альпийские виды рододендронов выращивают в условиях прохладного климата на солнечных участках; в теплом климате предпочтительней размещать в полутени.

Полив регулярный, в сухой, жаркий период - обильный. Дважды в год вносят кислые удобрения. Молодые растения полкармливают низкими концентрациями комплексного минерального удобрения. Следует избегать извести и хлора (о подкормках см. ниже). Почву вокруг ствола мульчируют. Отцветшие соцветия обламывают. Весной удаляют сухие ветки, укорачивают побеги. Вечнозеленые рододендроны укрывают еловым лапником, низкорослые - полностью сухим дубовым листом. У листопадных рододендронов ветки пригибают к земле, чтобы зимой они оказались под снегом. В конце марта - начале апреля укрытия снимают.

При соответсвующем уходе рододендроны ежегодно обильно цветут и плодоносят. При цветении и формировании семян растения расходуют много питательных веществ, поэтому тот, кто выращивает рододендроны, замечает периодичность в их цветении: один год они цветут очень обильно, другой - меньше. Чтобы устранить такую периодичность, сразу же после цветения обламывают отцветшие соцветия (если не нужны семена). Проделывать это нужно очень аккуратно, чтобы не поломать молодые хрупкие побеги у основания соцветий. В этом случае имеющиеся в растении запасные вещества используются для образования новых побегов и закладывания цветочных бутонов, что обеспечивает обильное цветение в следующем году.

Отцветшее соцветие слегка пригибают, оно легко ломается у основания. Удаление отцветших соцветий способствует формированию более пышного куста, так как после проведения этой операции на кусте образуются, как минимум, 2-3 новых побега. Если отцветшие соцветия не удалить, а оставить для получения семян, то, как правило, у основания соцветия образуется только один побег и тот без цветочного бутона.
Посадка или пересадка рододендронов

Куст рододендрона лучше высаживать весной, либо перед началом роста, либо в самом начале весеннего пробуждения растения. Самое подходящее время для их пересадки в наших условиях - апрель - первая половина мая. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, но не позднее начала сентября (лучше с закрытой корневой системой). Недопустима посадка / пересадка рододендрона в период цветения или поздней осенью. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом.

Если же высаживают один или несколько экземпляров, то для каждого растения или каждой небольшой группы подготавливают посадочную яму необходимого размера, т. е. примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендронов. В групповых посадках расстояние между растениями (в цветущем виде) должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались. Если корневые комы у рододендронов, подлежащих пересадке, высохли, их следует на несколько часов погрузить в воду, чтобы они хорошо пропитались водой.

Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от ветров и прямых солнечных лучей. Готовят их заблаговременно, осенью, а высаживают весной. При посадке рододендронов вблизи больших деревьев яму следует изолировать шифером, пластмассой, жестью или двумя слоями рубероида.

Необходимо подготовить почву соответствующим образом. Перемешивание всех компонентов можно проводить вне ямы, а яму заполнить уже вполне подготовленным субстратом. В выкопанную яму сыплют кислый сфагновый торф, полуразложившийся навоз, лиственную землю, вересковую землю, сосновую хвою и другие органические материалы. Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись несколькими или даже одним материалом, например торфом. Органическими материалами заполняют 1/2 ямы, а остальной объем - минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2-3 кг на 1 м3 субстрата.

Можно посоветовать следующие варианты субстрата для рододендронов: листовая земля, верховой торф, опад хвойных деревьев в пропорции (3:2:1); вересковая, листовая земля, крупнозернистый песок (3:1:1); дерновая земля, сфагновый торф, крупнозернистый песок (1:4:1). Применяются и другие самые различные комбинации составляющих кислого плодородного субстрата, необходимого рододендрону. В субстрат можно подсыпать немного крупных вылежавшихся опилок; хорошо бы подмешать в него кусочки битого красного кирпича для сохранения влаги.Дренаж можно не делать только на незатопляемых и хорошо дренируемых песчаных почвах. При необходимости, на дно ямы насыпают дренаж (галька, гранитный щебень, битый красный кирпич, обломки шифера, др.) слоем около 10 см. В качестве дренажа для рододендронов не подходят (из-за содержания в них кальция) следующие материалы: известковый щебень, кусочки бетона, битый белый кирпич.

На новом месте рододендроны сажают на ту же глубину, на какой они росли в питомнике, нельзя заглублять корневую шейку растения, это ослабляет его. Посадка рододендронов проводится следующим образом. В подготовленную яму соответствующего размера высаживают растение, пространство вокруг корневого кома заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата.

После пересадки рододендроны обильно поливают. После полива почва должна быть мокрой на глубину не менее 20 см. В дождливые дни, когда почва промокшая, а относительная влажность воздуха достигает 100%, полив не требуется. Если растения имеют высоту 30-40 см, после пересадки для полива необходимо не менее 5 л воды, а если растения достигают высоты 50-100 см, требуется не менее 10 л воды.

Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой валик из мульчи. Мульчирование проводят непосредственно после полива. В качестве мульчи можно использовать сфагновый торф, сосновую хвою, листья, особенно дубовые, и другие органические материалы, которые после разложения увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.

При солитерных посадках, когда рододендроны на газоне высаживают по одному, чтобы ветер не расшатал еще не укоренившиеся растения, необходимо воткнуть в почву кол, наклоненный против направления преобладающих ветров, и привязать к нему куст. Когда растение укоренится, кол убирают.
Нужна ли обрезка рододендронов

В отличие от других декоративных кустарников рододендроны имеют куст правильной красивой формы, поэтому обрезка должна быть минимальной. Даже после пересадки рододендроны не требуют подрезки, так как их пересаживают с большим корневым комом и деятельность корней практически не прекращается. Рододендроны, размноженные из семян, подрезать не следует до первого цветения.

Иногда приходится вмешиваться в этот процесс: при обновлении старых кустов, при необходимости уменьшить высоту больших кустов, при обмерзании листьев и побегов. У молодых сеянцев выщипывают центральные вегетативные почки, чтобы формировался раскидистый куст.

Обрезка необходима, когда растения настолько высоки и раскидисты, что закрывают окна, перекрывают дорожки в саду... Кусты подрезают в том месте, где толщина побегов достигает 2-4 см. Непосредственно после обрезки ветвей раны следует замазать садовым варом или масляной краской, чтобы раненые места не подсыхали и не инфицировались. Спустя 3-4 недели пробуждаются спящие почки, которые находятся на побегах, начинается обновление старого куста. Через год растение восстанавливает декоративность.

Если необходимо обновить очень старые растения, их подрезают на высоте 30-40 см от поверхности земли. На такой же высоте подрезают растения, сильно пострадавшие во время суровых морозов или сильно поломанные. В первый год подрезают одну половину куста, а на следующий год вторую. В таком случае лучше протекает, процесс обновления.

Подрезать кусты следует очень рано весной (в климатических условиях нашей страны в конце марта или первой половине апреля). Ветки надо обрезать близ спящих почек. Подрезанные кусты в течение вегетационного периода необходимо регулярно подкармливать и обильно поливать.
Подкормка рододендронов

Некоторые специалисты считают, что рододендроны вообще в первый год не следует подкармливать. Впоследствии подкормки необходимы не только молодым растениям, но и старым цветущим экземплярам. Рододендроны - медленно растущие растения с поверхностной компактной корневой системой, поэтому они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Это обстоятельство необходимо учесть при их подкормке.

Подкармливают рододендроны в основном ранней весной и сразу после отцветания - в начале и во время активного роста молодых побегов. Желательно, чтобы подкормка была жидкой, специально предназначенные для этих растений.

Неплохо они реагируют на распространенное гранулированное удобрение "Кемира-универсал". Его используют в сухом виде, равномерно рассыпав вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок на кв. метр. Такая дозировка необходима для кустарников высотой до 40 см. Если рододендроны больше, количество удобрения увеличивают вдвое.

В конце июня рододендроны подкармливают последний раз сульфатом калия из расчета 5 г. (1 чайная ложка) на 1 кв. метр, растворенные в 10 литрах воды для молодых рододендронов и 10 г.- для взрослых. В июле и августе никаких подкормок не проводить!

Импортными гранулированными удобрениями длительного действия лучше не пользоваться. Они рассчитаны, как правило, на то, что в году шесть теплых месяцев. А при нашем коротком лете подкормка такими удобрениями может привести к вторичному росту в августе и соответственно подмерзанию невызревших побегов. Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз - пожелтение листовой пластины между жилками.
Размножение рододендронов

Размножают рододендроны семенами, черенками, отводками. Высевают семена весной. Первую пикировку проводят в июне. Февраль-март следующего года делают вторую пикировку. На третий год после посева сеянцы высаживают в грунт для доращивания. Зацветают на 4-5 год. Для черенкования используют полуодревесневшие черенки, которые нарезают во второй половине июня. Черенки следует обработать стимулятором роста. Через два года растения высаживают в открытый грунт.

Растения рододендронов могут повреждаться ржавчиной, пятнистостью листьев, корневыми гнилями. Из вредителей может беспокоить паутинный клещ... (продолжение следует)

ПОСАДКА И УХОД

Посадка. У каждого, кто занимается или желает заниматься выращиванием рододендронов, возникает вопрос, когда лучше всего пересаживать рододендроны, как подкармливать их, какого ухода они требуют? Более чем 20-летний опыт культивирования рододендронов в Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки показал, что самое подходящее время для пересадки рододендронов в нашей республике - весна (апрель - первая половина мая) и осень (сентябрь-ноябрь), когда закончили рост и окрепли молодые побеги. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, исключая периоды цветения и сразу после цветения, когда начинается интенсивный рост побегов. Такой широкий диапазон времени пересадки рододендронов обусловлен компактностью их корневой системы и плотностью корневого кома. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом.

Таким образом, если место посадки выбрано и подготовлено правильно, то пересаженные рододендроны на новом месте растут так же хорошо, как и на старом. В долговременные насаждения следует высаживать только здоровые растения с хорошо развитой компактной корневой системой. В групповых посадках расстояние между растениями (цветущими) должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались.

Уже до приобретения рододендронов нужно знать, какое место в саду будет отведено для их посадки, причем лучше всего руководствоваться разработанным специалистами проектом озеленения. Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от господствующих ветров и от прямых жгучих лучей солнца, почву следует соответствующим образом подготовить.

Перед посадкой рододендроны следует обильно полить. Хорошо политые рододендроны лучше переносят транспортировку и пересадку. Если корневые комы у рододендронов, подлежащих пересадке, высохли, их следует на несколько часов погрузить в воду, чтобы они хорошо пропитались водой.

Перед высадкой рододендронов следует тщательно подготовить почву. В питомниках или если рододендроны сажают большими группами почву подготавливают на всей площади. Если же высаживают один или несколько экземпляров, то для каждого растения или каждой небольшой группы подготавливают посадочную яму необходимого размера, т. е. примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендронов. При посадке рододендронов вблизи больших деревьев яму следует изолировать шифером, пластмассой, жестью или двумя слоями рубероида. В выкопанную яму сыплют кислый сфагновый торф, полуразложившийся навоз, лиственную землю, вересковую землю, сосновую хвою и другие органические материалы. Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись несколькими или даже одним материалом, например торфом. Органическими материалами заполняют 1/2 ямы, а остальной объем - минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2-3 кг на 1 м3 субстрата. Затем все компоненты в яме тщательно перемешивают. Перемешивание можно проводить и вне ямы, а яму заполнить уже вполне подготовленным субстратом. Место посадки следует подготовить заблаговременно, осенью, а высадить рододендроны весной.

Рис. 15. Посадка рододендронов: 1 - рододендрон посажен слишком мелко; 2 - рододендрон посажен слишком глубоко; 3 - правильно посаженный рододендрон.

Посадка рододендронов проводится следующим образом. В подготовленной яме выкапывают ячейку, соответствующую размерам корневого кома рододендрона, и сажают растение в эту ячейку. Пространство вокруг корневого кома заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата. На новом месте рододендроны сажают на ту же глубину, на какой они росли в питомнике (рис. 15). После пересадки рододендроны обильно поливают. В дождливые дни, когда почва промокшая, а относительная влажность воздуха достигает 100%, полив не требуется. Количество воды для полива зависит от размеров растений. Если растения имеют высоту 30-40 см, после пересадки для полива необходимо не менее 5 л воды, а если растения достигают высоты 50-100 см, требуется не менее 10 л воды. После полива почва должна быть мокрой на глубину не менее 20 см. Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой валик из мульчи. Мульчирование проводят непосредственно после полива. В качестве мульчи можно использовать сфагновый торф, сосновую хвою, листья, особенно дубовые, и другие органические материалы, которые после разложения увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.

Если у рододендронов, высаживаемых на постоянное место, много цветочных бутонов, часть их следует выломать, чтобы еще не укоренившиеся полностью растения не тратили на цветение столь необходимые им питательные вещества и влагу. Несколько цветочных бутонов можно оставить, чтобы при цветении можно было оценить красоту посаженного растения.

При солитерных посадках, когда рододендроны на газоне высаживают по одному, чтобы ветер не расшатал еще не укоренившиеся растения, необходимо воткнуть в почву кол, наклоненный против направления преобладающих ветров, и привязать к нему куст (рис. 16). Когда растение укоренится, кол убирают.

Рис. 16. После посадки рододендроны укрепляют для противодействия ветру.

Уход. Рододендроны, так же как и другие культурные растения, требуют определенного ухода, включающего полив и опрыскивание, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, подкормку, формирование кустов и т. д.

Если рододендроны посажены в правильно выбранном месте, в хорошо подготовленную почву и если после посадки произведено мульчирование, то уход за ними требуется минимальный. Рыхление почвы непосредственно вокруг растений недопустимо, так как при проведении этих работ можно легко повредить поверхностную корневую систему. Если появляются отдельные сорняки, их следует вырвать и оставить там же под кустом. Очень важно, чтобы в первый год после пересадки рододендроны были хорошо снабжены водой. В жаркие летние дни, когда в течение продолжительного времени держится сухая погода, листья рододендронов становятся матовыми, вялыми, теряют тургор и поникают. Это сигнал, указывающий, что корневой ком высох и растения нужно немедленно полить и опрыскать водой. Если этого не сделать, процесс высыхания растений продолжается, листья желтеют, затем по краям и вдоль средней жилки становятся коричневыми, засыхают и отмирают. Нередко ошибочно считают, что коричневые пятна свидетельствуют о каком-то грибковом заболевании, однако единственная причина появления их - дефицит воды. Очень важно не допускать такого положения, так как при длительном водном дефиците ежегодный прирост новых побегов ничтожен, цветочные бутоны не закладываются, наблюдается массовое опадение более старых листьев, растение много теряет в декоративности.

Рододендроны особенно чувствительны к дефициту воды в первый год после пересадки. Объясняется это тем, что корневой ком еще невелик, полностью не сформировалась капиллярная система, связывающая корневой ком с более глубокими слоями почвы. Внешний вид растений точно подсказывает, каков водный режим почвы в настоящее время. При первых признаках водного дефицита следует немедленно приступить к поливу. Полив продолжают до тех пор, пока почва не промокнет на глубину корневого кома, т. е. на 20-30 см, затем полив прекращают и дают растениям возможность восстановить водный баланс.

Нормальному росту и развитию рододендронов может препятствовать и избыток влаги в почве. Обычно это случается при недостаточном дренаже тяжелых почв. При избытке воды в почве корни растений ощущают острый недостаток кислорода, листья начинают желтеть, вянут, а более старые опадают. Внешние признаки такие же, как и при засухе. Рододендроны очень чувствительны к повышенной влажности почвы, они не переносят стоячую воду. Поэтому в местах посадки рододендронов должен быть хорошо функционирующий дренаж, который за несколько часов может ликвидировать избыток воды. Если вода застаивается в течение нескольких дней, то это может привести к массовой гибели рододендронов. Зачастую только что посаженные рододендроны поливают слишком обильно. Следует помнить, что вода в еще не укоренившиеся растения поступает не так быстро, как в те, которые давно растут на одном месте. Если почва влажная, а листья и молодые побеги вянут, значит в почве слишком много воды, корням растений не хватает воздуха, и полив следует прекратить. Но если удерживается жаркая, сухая погода, то вместо полива нужно проводить опрыскивание листьев.

Частота полива зависит не только от метеорологических условий, но и от того, где посажены рододендроны, как тщательно подготовлена почва. Чем правильнее выбор места, чем лучше подготовлен субстрат, тем меньше нужно поливать рододендроны. Само собою разумеется, что для полива следует использовать мягкую, желательно подкисленную воду. Как проводить подкисление воды, было сказано выше.

Обильного полива рододендроны требуют не только летом во время активного роста и развития. В конце вегетационного периода, до наступления морозов, рододендроны, и прежде всего вечнозеленые, следует хорошо полить, чтобы они встретили зиму при максимальной насыщенности влагой. Это поможет растениям бороться против зимней засухи и лучше перезимовать.

При выращивании рододендронов не следует забывать о таком важном агротехническом приеме, как мульчирование почвы. О необходимости мульчирования при пересадке рододендронов мы уже говорили. Однако мульчировать следует почву и там, где рододендроны растут уже несколько лет. Слой мульчи, покрывающий корневую систему растений, помогает им лучше перезимовать. В посадках рододендронов не следует убирать никакие органические остатки растений - опавшие листья, мелкие ветки, кору и т. д. Со временем здесь образуется слой рыхлого, кислого, богатого питательными веществами субстрата, интенсивно используемого растениями, так как поверхностная корневая система их постепенно, из года в год проникает в верхний слой субстрата. Этот естественный слой, так же как и мульча, защищает корневую систему рододендронов от морозов, особенно в бесснежные зимы.

Слой мульчи задерживает испарение воды из почвы, защищает корневую систему от вымерзания, препятствует росту сорняков, увеличивает содержание гумуса в поверхностном слое почвы. В качестве материала для мульчирования можно использовать подстилочный сфагновый торф, полуразложившийся навоз, сосновую хвою, лесную подстилку, вересковую землю, а также листья дуба, ясеня, бука, березы, липы, ольхи. Нежелательно использовать листья клена и конского каштана, так как они быстро разлагаются и дают щелочную реакцию.

Какая же толщина слоя мульчи должна быть? Это зависит от высоты растений. Так, учеными ФРГ установлено, что для рододендронов высотой до 50 см достаточен слой мульчи 4- 6 см, для растений высотой 50-80 см слой мульчи должен составлять 6-10 см, а для растений высотой более 80 см слой мульчи должен быть равен 10-15 см. Если высота растения больше 200 см, то слой мульчи может достигать 30 см. Весной слой мульчи вокруг растений уменьшают или удаляют его полностью.

В отличие от других декоративных кустарников рододендроны имеют куст правильной формы, поэтому обрезка должна быть минимальной. Даже после пересадки рододендроны не требуют подрезки, так как их пересаживают с большим корневым комом и деятельность корней практически не прекращается.

Обычно рододендроны сами по себе без вмешательства человека формируют красивой формы куст, однако иногда приходится вмешиваться в этот процесс: при обновлении старых кустов, при необходимости уменьшить высоту больших кустов, при обмерзании листьев и побегов. У молодых сеянцев выщипывают центральные вегетативные почки, чтобы формировался раскидистый куст.

Как правильно подрезать большие старые кусты рододендронов? Подрезка необходима, когда растения настолько высоки и раскидисты, что закрывают окна, перекрывают дорожки в саду и т. п. Кусты подрезают в том месте, где толщина побегов достигает 2-4 см. Непосредственно после отрезки ветвей раны следует замазать садовым варом или масляной краской, чтобы раненые места не подсыхали и не инфицировались. Спустя 3-4 недели пробуждаются спящие почки, которые находятся на побегах, начинается обновление старого куста. Через год растение восстанавливает декоративность.

Если необходимо обновить очень старые растения, их подрезают на высоте 30-40 см от поверхности земли. На такой же высоте подрезают и растения, сильно пострадавшие во время суровых морозов или сильно поломанные. В первый год подрезают одну половину куста, а на следующий год вторую. В таком случае лучше протекает, процесс обновления.

Подрезать кусты следует очень рано весной (в климатических условиях нашей республики в конце марта или первой половине апреля). Ветки надо обрезать близ спящих почек (рис. 17). Подрезанные кусты в течение вегетационного периода необходимо регулярно подкармливать и обильно поливать.

Рододендроны, размноженные из семян, подрезать не следует до первого цветения. Опыт Ботанического сада ЛГУ им. П. Стучки показал, что подрезка ни разу не цветших растений задерживает их цветение на 2-3 года.

Рис. 17. Формирование куста рододендрона: 1 - необрезанный куст; 2 - куст после обрезки; 3 - правильная обрезка побега; 4 обновляющая обрезка рододендрона.

При правильном уходе рододендроны ежегодно обильно цветут и плодоносят. При цветении и формировании семян растения расходуют много питательных веществ. Тот, кто выращивает рододендроны, замечает периодичность в их цветении: один год рододендроны цветут очень обильно, а на следующий год меньше. Чтобы устранить такую периодичность, если не нужны семена, сразу после цветения выламывают отцветшие соцветия. В таком случае имеющиеся в растении запасные вещества используются для образования новых побегов и закладывания цветочных бутонов, что обеспечивает обильное цветение в следующем году. Чтобы выломать- отцветшее соцветие, его слегка пригибают, держа большим и указательным пальцами. При этом хрупкая ось соцветия легко ломается у основания. Таким способом отцветшие соцветия удаляются намного быстрее, чем с помощью ножа или ножниц. Эту работу следует проводить тщательно и осторожно, чтобы не отломить молодые, хрупкие побеги у основания соцветий. Удаление отцветших соцветий способствует формированию более пышного куста, так как после проведения этой операции на кусте образуются, как минимум, 2-3 новых побега. Если отцветшие соцветия не удалить, а оставить для получения семян, то, как правило, у основания соцветия образуется только один побег и тот без цветочного бутона.

Подкормка. Чтобы рододендроны ежегодно обильно и красиво цвели, хорошо росли, нормально развивались, были здоровыми и не повреждались вредителями, их нужно правильно удобрять. Подкормка необходима не только молодым растениям, но и старым цветущим экземплярам. Долгое время даже специалисты придерживались мнения, что рододендроны не требуют подкормки, что они и без нее хорошо растут и цветут. Наиболее смелые и решительные садоводы в лучшем случае в качестве удобрения применяли хорошо разложившийся навоз. Особенно сильно было предубеждение в отношении минеральных удобрений, так как считалось, что рододендроны их не переносят. По мере расширения знаний по минеральному питанию растений в питомниках начали осторожно применять для подкормки рододендронов и минеральные удобрения. В наши дни никто не считает возможным получение высококачественного посадочного материала рододендронов без применения минеральных удобрений.

Минеральные удобрения необходимы не только растущим в питомниках рододендронам. В подкормке нуждаются и те рододендроны, которые растут в насаждениях на постоянном месте. Только тогда рододендроны проявят свою красоту - яркую, сочно-зеленую листву, обильное цветение, пышный габитус. Селекционеры, используя различные минеральные удобрения, стараются ускорить зацветание гибридов, чтобы быстрее увидеть результаты своей работы.

Рододендроны - медленно растущие растения с поверхностной компактной корневой системой, поэтому они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Это обстоятельство необходимо учесть при подкормке рододендронов.

Как показывает опыт специалистов Ботанического сада ЛГУ им. П. Стучки и зарубежных специалистов, рододендроны нужно удобрять уже в первый год после пересадки, сразу после укоренения пересаженных растений. Подкармливать рододендроны следует в основном ранней весной и сразу после отцветания - в начале и во время активного роста молодых побегов. Желательно, чтобы подкормка была жидкой.

Какие же внешние признаки рододендронов указывают на недостаток питательных веществ? Самым характерным признаком является изменение окраски листьев: они становятся светлыми, уменьшается их блеск, побеги становятся желтовато-зелеными, у растений очень мал ежегодный прирост, не закладываются цветочные бутоны, в августе и в начале сентября наблюдается усиленное опадение старых листьев.

Наиболее доступными и распространенными из органических удобрений являются старый полуперепревший навоз, роговые стружки и кровяная мука, непригодны лошадиный и свиной навоз, а также птичий помет, так как они повышают щелочность почвы. Полуперепревший коровий навоз не только повышает питательную ценность почвы, но и улучшает ее физические свойства: почва становится более рыхлой, повышаются ее влаго- и воздухопроницаемость, водоудерживающая способность. Как органические удобрения для рододендронов большую ценность представляют роговые стружки и роговая мука, отличающиеся высоким содержанием азота и фосфора и обладающие длительным и мягким воздействием, так как процесс разложения их длится дольше, чем разложение навоза.

Если органические удобрения имеются в достаточном количестве, то им следует отдавать предпочтение. Как и минеральные, органические удобрения желательно вносить в жидком виде. Если применяется навоз, его следует разбавить водой в отношении 1:15-20, оставить на несколько дней, пока не начнутся активные микробиологические процессы, и только тогда использовать для подкормки. Для удобрения рододендронов можно использовать и навозную жижу, разбавив ее водой до светло-коричневой окраски. Чтобы увеличить содержание фосфора в разбавленной навозной жиже, нужно на 100 л жидкости добавить 3-4 кг суперфосфата. Удобряя рододендроны навозной жижей, необходимо строго следить за реакцией почвы, так как эта подкормка может изменить рН субстрата. До подкормки рододендроны следует хорошо полить, чтобы корневой ком промок на всю глубину.

При наличии в хозяйстве полуперепревшего навоза весной или осенью его можно насыпать на поверхности почвы вокруг каждого растения слоем толщиной примерно 5 см. С тающим снегом или дождевой влагой питательные вещества постепенно проникают в почву, и растения получают необходимую подкормку.

Если органические удобрения малодоступны или их нет вообще, то следует ориентироваться на неорганические удобрения.

Минеральные удобрения по существу являются концентратами питательных веществ, поэтому с небольшим количеством их в почву вносится много питательных веществ, необходимых растениям. Так как рододендроны хорошо растут на кислых почвах, для подкормки следует применять в основном физиологически кислые минеральные удобрения (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, сернокислый кальций, фосфорнокислый калий, азотнокислый калий и др., чтобы не нарушить реакцию среды.

Соотношение применяемых для подкормки рододендронов минеральных удобрений и воды не должно превышать 1-2: 1000 (раствор калийных удобрений должен быть еще слабее). Для подкормки рододендронов не следует применять хлорсодержа-щие удобрения. Начинать подкармливать растения нужно ранней весной и прекращать в конце июля, иначе при теплой погоде и достаточной влажности.почвы и воздуха можно вызвать вторичный рост побегов. Молодые побеги, поздно начавшие расти, до конца вегетационного периода успевают закончить рост и осенью даже при первых легких заморозках подмерзают. В климатических условиях нашей республики, для которой характерны теплые и влажные лето и осень, вторичный рост побегов в конце августа или начале сентября наблюдается у многих видов рододендронов. Приостановить его можно, опрыскивая растения 1%-ным раствором сернокислого калия K2SO4 или 1%-ным раствором однозамещенного фосфорнокислого калия КН2РО4.

Очень эффективна подкормка рододендронов калийно-фосфорным буферным раствором. Для его приготовления на 10 л воды берут 8 г азотнокислого калия KNO3 и 8 г однозамещенного фосфорнокислого калия КН2РО4. Получается раствор, который содержит основные макроэлементы - азот, фосфор, калий и поддерживает рН среды в необходимых пределах (2-7).

Подкормка рододендронов растворами минеральных солей - очень трудоемкая работа, поэтому при массовом возделывании рододендронов применяют минеральные удобрения в сухом виде. Это облегчает труд садоводов. На 1 м2 площади или на одно растение высотой 1 м следует брать 80 г минеральных удобрений следующего состава: 20 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 40 г сернокислого аммония. Эту смесь высевают ранней весной, сразу после стаивания снега и оттаивания почвы (в климатических условиях Латвийской ССР примерно в конце марта и первой половине апреля). Во время весенних дождей минеральные удобрения растворяются и поступают в субстрат. Вторичную подкормку проводят в конце мая - в начале июня, сразу после отцветания рододендронов. На этот раз дозу минеральных удобрений уменьшают наполовину.

Можно проводить подкормку и немного иначе: ранней весной вносят только азотистые удобрения, а фосфорные и калийные удобрения вносят сразу после отцветания рододендронов. В этом случае ранней весной на 1 м2 площади высевают 100 г смеси, в которую входят 50 г сернокислого аммония и 50 г сернокислого магния. В конце мая - начале июня, после отцветания рододендронов, на 1 м2 площади вносят 80 г смеси, в состав которой входят 20 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата и 40 г сернокислого аммония. Подкормка рододендронов открытого грунта растворами минеральных удобрений проводится 2-3 раза в год - с апреля по июль Для подкормки можно применять те же удобрения и в такой же концентрации, которые мы рекомендовали для подкормки рододендронов закрытого грунта. На 10 л воды берется 21,5 г сернокислого аммония, 8,3 г суперфосфата и 6,3 г сернокислого калия. Кроме того, в этот период для поддержания необходимой реакции субстрата желательно еще 1-2 раза полить растения калийно-фосфорным буферным раствором.

Подкормка молодых сеянцев несколько отличается от подкормки рододендронов, растущих на постоянном месте, поэтому об удобрении их говорится в разделе, где рассказывается о размножении рододендронов семенами.

2.Подкислять почву рододендронов можно при поливе любой кислотой, например, лимонной. Чайная ложка на ведро воды. Почву подкисляет хвоя.
Хорошо закисляет почву кофейная гуща. Конечно, дома ее много не соберешь, но смелые могут договориться в кафе и ресторанах и забирать спитой кофе у них.
Иногда советуют поливать растения водой с добавлением в нее серной кислоты (от 5 капель на 10 литров для гортензий и до 50 капель на 10 литров для рододендронов) .

Поливать и опрыскивать рододендроны надо мягкой подкисленной водой. Подкислить воду можно уксусной, щавелевой, лимонной кислотой 3–4 г на 10 л. Можно в бочку с водой (100 л) опустить в мешочке 50 г верхового торфа на сутки, и этой водой поливать растения.

Следует подкармливать рододендроны ранней весной, затем - в период цветения и третий раз - после отцветания во время активного роста побегов, но не позже июля. Желательно хотя бы одну подкормку сделать органическим удобрением: старый полуперепревший - только коровий - навоз (он подкисляет почву) разбавить в соотношении 1:15–20 водой и оставить на несколько дней.

Для минеральных подкормок используют те удобрения, которые подкисляют почву. Весной на 1 кв. м или на одно растение высотой около 1 м надо 40 г сернокислого аммония и по 20 г суперфосфата и сернокислого калия, при следующих подкормках дозы уменьшаются в 2 раза.

Рододендроны все чаще можно встретить в парковых зонах и на дачных участках во многих регионах нашей страны. Однако, не всем удается добиться хорошо роста и пышного цветения этого чудесного растения. Дело в том, что многие начинающие садоводы уверены, что за цветущими кустарниками уход требуется только летом, пока они продолжают цветение. А когда цветы опали, то дальше можно уже ничего не делать, никакого ухода им более не требуется.

От правильного осеннего ухода за рододендроном и его тщательной подготовке к зиме будет зависеть то, как будет цвести этот многолетник в следующем сезоне. А для этого следует знать, какие мероприятия необходимо осуществить после отцветания рододендронов.

Осенний уход за рододендронами включает в себя следующие мероприятия: а именно вот, что вам нужно будет сделать, когда кустарник отцветет:

• Выломать цветоносы.
• Подкормить.
• Продолжать поливать и подкисливать (в конце осени сделав влагозарядный полив).
• Выполнить омолаживающую обрезку (если это необходимо).
• Снова подкормить (если не делали это после цветения).
• Укрыть на зиму.

Видео: рододендрон — уход после цветения

Видео: уход аз рододендроном осенью и его подготовка к зиме

Обрезка рододендрона осенью: когда и как обрезать

Кстати! Обрезка — это необязательная процедура для успешного выращивания рододендронов.

Однако, всё же кое-что делать необходимо, причем нужно разобраться, когда и какой вид обрезки лучше проводить:

• Ранней весной обычно проводят санитарную обрезку — вам нужно удалить все поломанные, вымерзшие и сухие побеги (до здоровой древесины или полностью).

Также весной осуществляют формирующую обрезку . При этом ветки обрезают до спящих почек.

• Летом после цветения обрывают отцветшие бутоны (только семенные коробки, чтобы растение не тратило лишние силы на размножение, но ни в коем случае не верхушки побегов: они как раз начнут расти, а затем там образуются цветочные почки).
• Осенью обычно проводят омолаживающую обрезку кустарника, вырезая все старые и голые побеги (раз в несколько лет).

А еще осенью вы можете удалить все высохшие за лето побеги, т.е. провести санитарную обрезку.

Подкормка рододендрона после цветения и осенью

После того, как закончится цветение рододендронов, придет самое время для их подкормки фосфорно-калийными удобрениями, чтобы растение смогло восстановить силы после обильного цветения и заложить много новых цветочных почек.

Итак, в качестве осенних удобрений для рододендронов можно использовать следующие:

• суперфосфат + сернокислый калий (сульфат калия);
• монофосфат калия;
• специальные удобрения для рододендронов, азалий, гортензий, голубики.

Помните! Рододендроны ни в коем случае нельзя кормить ни навозом, ни пометом, ни золой, т.к. данные удобрения снижают кислотность почвы, что для растения подобно смерти.

Видео: чем подкормить рододендроны осенью

Подкисление почвы под рододендронами

Рододендроны очень любят кислую почву, и если грунт будет щелочным, то растение будет плохо как расти и цвести, так и зимовать.

Поэтому рекомендуется регулярно поливать рододендроны подкисленной водой (например, лимоном или уксусом) или специальными удобрениями для рододендронов или азалий, причем подкармливать нужно с ранней весны (как почва оттает) и не реже 1, а лучше 2 раз в месяц, то есть каждые две недели (в любом случае, следует смотреть по состоянию почвы и внешнему виду самого растения).

Осенний полив рододендронов

Рододендроны любят хороший полив и повышенную влажность, при этом очень важно, чтобы вы не забывали их регулярно поливать после цветения, когда будут закладываться цветочные почки на будущий год.

А уже поздней осенью нужно обязательно сделать рододендронам влагозарядный полив , чтобы они хорошо перезимовали.

Подготовка рододендронов к зиму: нужно ли укрывать на зиму, как и чем

Рододендрон, как вечнозеленый, так и листопадный, — это очень морозоустойчивое многолетнее растение (цветочные почки выдерживают морозы до -30 градусов), которое не нуждается в классическом укрытии на зиму, как те же или .

Кстати! Листопадный рододендрон считается даже более морозоустойчивым, чем вечнозеленый, и он не нуждается абсолютно ни в каком укрытии (кроме мульчирования молодых саженцев).

Однако, недавно посаженные кусты рододендронов всё же лучше укрыть на зиму. Как вариант, вы можете замульчировать приствольный круг рододендронов сначала кислым верховым торфом, а затем хвойным опадом из леса.

Что касается сроков, то рододендроны не нужно слишком рано укрывать на зиму: следует дождаться стабильных заморозков, как в случае с розами, т.е. не раньше второй половины октября-ноября (когда будет -5..-10).

Как правильно укрыть рододендроны на зиму

Действительно, большинству видов и сортов рододендронов никакое укрытие от морозов не требуется. Другое дело, что их нужно защитить от яркого ранневесеннего солнца (от солнечных ожогов), причем сделать это можно не осенью, а уже в конце зимы-начале весны.

Важно! Если листопадные рододендроны защищать от солнечных ожогов бессмысленно, поскольку у них нет листьев, то вечнозеленые — обязательно.

Само солнцезащитное укрытие можно будет убрать весной вместе с наступлением стабильных плюсовых температур.

Видео: как укрыть вечнозеленые рододендроны на зиму

Однако, обильные снегопады могут очень легко поломать веточки вечнозеленого рододендрона (особенно тяжелый мокрый снег), тем более, если он растет рядом с крышей, поэтому вам стоит соорудить специальное защитное укрытие (в том числе от солнечных ожогов).

Итак, чтобы защитить вечнозеленый рододендрон от снега, вам нужно:

• поставить 3-4 небольших реечки шалашиком (или кольев в виде вигвама) над вашим кустом или дуги (но лучше сделать именно конусовидный каркас, чтобы снег не задерживался);
• сверху накрыть мешковиной или спанбондом;

Ни в коем случае для укрытия рододендронов не используйте пленку: она мало того, что пропускает солнечные лучи, так еще и не пропускает воздух, а значит, растение у вас сопреет.

• закрепить его бечевкой, обмотав вокруг растения.

А вот еще один вариант каркаса для защитного укрытия рододендронов от снега и солнца.

Что делать, если с наступлением заморозков у рододендронов скрутились листья и потемнели

Делать ничего не нужно, поскольку это абсолютно естественная реакция растения на иссушающие морозные ветра, которая позволяет уменьшить испарение влаги. Иначе говоря, благодаря скручиванию листьев рододендрон уменьшает площадь возможного испарения листовой пластины.

Видео: почему у вечнозеленых рододендроном скручиваются листья зимой

Таким образом, правильный осенний уход за рододендронами — это залог пышного цветения кустарника в новом году. Да, растение не из самых неприхотливых, но красота, как известно, требует жертв (работы).

Видео: подготовка рододендронов к зиме

Вконтакте

– это очаровательное декоративное растение для вашего сада. Но его непросто выращивать в нашей местности. Родина этого цветка – Средиземноморье, что говорит о его теплолюбивости, и плохой переносимости морозов. Поэтому, чтобы растение прижилось, потребуется соблюдать все условия правильной агротехники и обеспечить ему надлежащий уход. Сегодня поговорим о том, как правильно выбирать саженцы для посадки рододендрона на своем участке, об особенностях этого процесса, а также уделим внимание последующему уходу и подготовке рододендрона к зиме. Кроме того, не менее полезной будет информация касательно его применении в ландшафтном дизайне.

Правильный выбор посадочного материала

Для посадки лучше всего годятся двух- либо четырехлетние кусты рододендрона. При покупке обращайте внимание на кустистость черенков саженца (самые живучие ветвятся сразу около корневой шейки), и на его листья (должны быть без пятен и вздутий). Также непременно осматривайте корни саженца, недопустимо чтобы на них были влажные вкрапления и узлы. Немаловажным является и место, где вы приобретаете саженцы.

Лучше всего покупать их в опытных садоводов либо специальных питомниках, и не желательно - на рынках, так как шансов у них значительно меньше (большинство продавцов просто не знают какими сортами и видами торгуют).

Важно! Новичкам рекомендуют начинать не с определенного сорта рододендрона, а именно с посадки вида. Так как вид менее прихотливый, и более морозостойкий, нежели сорт, полученный на его основе. Несмотря на то, что сорта очень заманчивы своим большим разнообразием оттенков, виды также выделяются многообразностью расцветок.

Посадка рододендрона в саду

При посадке рододендрона в саду необходимо руководствоваться определенными указаниями, когда и где сажать рододендрон, как это правильно делать, и как подготавливать почву.

Знаете ли вы? Рододендрон древесный – национальный цветок Непала. В этой стране рододендрон употребляется в виде маринованных цветков, и в виде сока.

Когда сажать рододендрон

Рекомендуется высаживать рододендрон в грунт с начала апреля до середины мая, и с сентября по ноябрь. Но фактически, это можно делать в любое время вегетационного периода растения, помимо периода цветения рододендрона, и еще пару недель по окончании цветения.

Где лучше посадить рододендрон на участке

Высаживать рододендрон лучше в тенистом месте, с северной стороны дома. Почва должна быть рыхлая, кислая, хорошо дренированная, богатая гумусом. Когда грунтовые воды на вашем участке залегают на глубину меньше одного метра, то высаживание растения производится на приподнятой грядке. При посадке рододендрона также важно обращать внимание на соседние растения.

Нежелательно сажать рододендрон вблизи с деревьями, у которых поверхностная корневая система, поскольку они будут забирать у растения все питательные вещества. К нежелательным соседям следует также отнести березу, иву, клен, каштан, липу, ольху, а к жителям участка, возле которых можно сажать рододендрон принадлежат яблони, груши, сосны, ели, лиственницы, тополь.

Как подготовить почву и посадить рододендрон

• Прежде всего, подготовьте яму для посадки. Яма выкапывается примерно 40 см в глубину, и около 60 см диаметром.
• Затем приготовьте смесь из восьми ведер верхового торфа и трех с половиной ведер суглинки (суглинку можно заменить двумя ведрами глины). Эту смесь тщательно перемешайте, высыпьте в яму, и хорошо утрамбуйте.
• После этого выкопайте в грунте лунку такого же размера, как корневой ком саженца.
• Перед непосредственной посадкой саженцы рододендрона поставьте в воду, и продержите их там до тех пор, пока пузырьки воздуха не прекратят выделяться.
• Поместите саженец в лунку и присыпьте яму субстратом до самого верха, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности участка, утрамбовывая его для ликвидации всех пустот.
• Обильно полейте растение, и замульчируйте почву вокруг ствола торфом, мхом, опилками, дубовыми листьями, или хвоей сосны, слоем около 5-6 см.

Важно! Если на саженце имеется много цветочных бутонов, то их лучше удалить, чтобы все силы растения были направлены на укоренение рододендрона, а не на его цветение.

Сочетание рододендрона с другими растениями и использование в ландшафтном дизайне

Рододендрон найдет свое место в ландшафтном дизайне практически любого стиля. Растение превосходно выглядит в роли солитера, и в групповых композициях, причем в последнем случае он отменно сочетается с хвойными породами, и с другими видами цветущих растений. Лучше всего подбирать такие виды, с которыми рододендрон произрастает в естественной среде – сосны, лиственницы, папоротники, можжевельники, и другие.

Рододендрон прекрасно подходит для декорирования каменистых садов и альпийских горок. Для этого годятся низкорослые виды рододендрона с разными сроками цветения. Компоновать их, оформляя каменистые склоны, можно с горечавкой, горной сосной, вереском.

Среднерослые виды рододендрона, зачастую, применяются в групповых посадках в виде живых ограждений, с подбором нужных оттенков растения. Например, рододендроны с желтыми цветами отлично сочетаются с теми кустарниками, которые цветут красными и ярко-оранжевыми цветками, а рододендроны с фиолетовыми и розовыми цветами – с растениями, которые цветут белым цветом.

Хорошо выглядят кустарники, высаженные на газоне либо вдоль садовых дорожек и бордюров, особенно при декорировании партерного газона, хотя в таком случае подходят лишь взрослые кустарники рододендронов (не менее десяти лет).

Создавая групповые композиции с рододендронами, рекомендуется сочетать вечнозеленые виды с листопадными, при этом правильно "смешивая" растения разной высоты. По центру композиции лучше смотрятся высокие кустарники, а по краям – низкорослые.

Правильный уход за рододендроном в саду

Уход за рододендроном состоит из обычных для растений процедур: подкормки, полива, опрыскивания, прополки, борьбы с вредителями и болезнями, формирования куста.

Важно! Рыхление грунта вокруг растения запрещается, а тем более перекапывание его, поскольку корни рододендрона размещены слишком близко к поверхности. По этой же причине сорняки лучше удалять вручную, не используя тяпки.

Как поливать

Рододендрон требует атмосферной и почвенной влаги больше других растений, особенно когда образуются бутоны и во время цветения. Поливать его нужно регулярно, а в сухую погоду следует еще, и опрыскивать растения водой. Правильный полив сказывается и на закладке цветочных почек рододендрона следующего года. Поливать растение нужно мягкой водой (отстоянной, талой, либо дождевой), смягчить которую можно с помощью горсти верхового торфа, брошенной за сутки до полива.

Частота внесения жидкости определяется состоянием листьев: к примеру, когда они матовые и лишились своей упругости, значит растение испытывает жажду. При поливе почва должна промокнуть на 20-30 см глубину.

Важно! При поливе нельзя заливать корни рододендрона, ведь они весьма чувствительны к излишку влаги. Узнать о переизбытке жидкости можно по опущенным и свернувшимся листьям.

Чем подкормить растение

Первая подкормка рододендрона совершается ранней весной, а последняя – в конце июля, по окончании периода цветения, когда начинают расти молодые побеги. Можно применить для подкормки растения полуперепревший коровьей навоз, и роговую муку. Рододендрон отдает предпочтение жидким подкормкам, поэтому навоз заливают водой (соотношение 1:15), и оставляют его на пару дней настояться. Прежде чем внести удобрения для рододендрона, его следует полить.

Если говорить о минеральных удобрениях, то чтобы не нарушать реакцию среды (рододендрон растет в кислых почвах), лучше всего использовать суперфосфат, сернокислый аммоний, магний слабой концентрации (1,2:1000), и еще слабее раствор калийных удобрений.

Оптимальный режим подкормок предполагает внесение органических либо минеральных азотосодержащих удобрений из расчета пятьдесят грамм сернокислого магния и пятьдесят грамм сернокислого аммония на один квадратный метр (удобрения вносят в почву ранней весной), а по окончании периода цветения (в начале июня) – на один квадратный метр должно приходиться сорок грамм сернокислого аммония и по двадцать грамм сернокислого калия и суперфосфата. В июле на один квадратный метр вносятлишь по двадцать грамм сернокислого калия и суперфосфата.

Знаете ли вы? Мед из нектара некоторых видов рододендрона, обладает галлюциногенными и слабительными свойствами. Еще древние римляне и греки говорили о побочных эффектах меда из рододендрона.

Как обрезать рододендрон

Рододендрон требует минимального формирования и обрезки, поскольку его кусты сами собой образуют правильную форму. Тем не менее, время от времени нужно будет подстригать слишком высокие, подмерзшие либо старые побеги, что поможет омолодить рододендрон. Обрезаются побеги рододендрона ранней весной , а места срезов обрабатываются садовым варом (но лишь там, где толщина ветвей достигает 2-4 см).

Уже через месяц спящие почки на побегах пробуждаются, и наступает процесс обновления, который длится в течение года. Сильно обмерзшие либо очень старые кусты обрезаются на высоте 30-40 см от земли – одна половина куста в первый год, а вторая – на следующий.

Важно! Рододендроны имеют характерную особенность: в один год они цветут и плодоносят достаточно щедро, а на следующий год – уже намного скромнее. Чтобы избавится от такой периодичности, необходимо обламывать увядшие соцветия сразу после цветения. Тогда рододендрон будет использовать силы и питание на формирование цветочных почек для следующего года.

Подготовка к зиме и укрытие рододендрона

Подготавливать рододендрон к зиме необходимо заранее. Для этого еще с конца лета следует прекратить подкормку растения азотом, и перейти на калийные удобрения (это поможет вызреванию поздних приростов). Также можно внести в грунт коллоидную серу, которая подкислит почву и замедлит рост грибков.

Кусты рододендрона можно обработать любым из доступных фунгицидов. В сухую осень растение следует поливать до наступления заморозков, но при дождливой осени дополнительный полив не нужен. Особенно во влаге нуждаются вечнозеленые виды рододендронов.

Как только наступят серьезные заморозки, нужно утеплить корневую зону растения. Это можно сделать при помощи мульчирования слоем (10-15 см) торфа, сосновой хвои, либо сухих листьев. Делается это поздней осенью. Слабые морозы растению не очень опасны, а вот слишком раннее укрытие кустов рододендрона может повлечь за собой выпревание корневой шейки и гибель растения.

Теперь, собственно, что касается сооружения укрытия для рододендрона. Сначала нужно сделать каркас из прочной проволоки, и установить его до того как промерзнет земля. Его размеры должны быть на 15 см больше самого растения, что бы ветки рододендрона не касались дуг.

Когда температура воздуха опустится до -10°С, каркас следует обтянуть защитным материалом (пенополиуритан, пенополипропилен), а если материал не слишком плотный, то его можно будет сложить в несколько слоев (лутрасил, агротекс, спандбонд и другие). В том случае, когда покрытие начнет пропускать влагу, сверху придется натянуть полиэтиленовую пленку. Материал на каркасе прочно фиксируется, а снизу по всей длине присыпается грунтом.

Не нужно спешить убирать укрытие с рододендрона, как только пригреет солнце. В марте растение еще находится в состоянии покоя, и не может самостоятельно поглощать влагу из промерзшей земли, да и листья рододендрона могут обжечься яркими лучами солнца. Поэтому придется подождать, когда полностью оттает и прогреется грунт, ведь только тогда можно снимать укрытие с рододендрона, причем желательно делать это в пасмурный день. В первые дни после снятия укрытия растение лучше притенить, чтоб избежать вредоносного воздействия солнца.

Знаете ли вы? Родиной рододендрона считают Северную Америку, а рододендрон крупнолистный является государственным символом Вашингтона.

При правильной посадке и последующем уходе, это восхитительное декоративное растение станет просто неотъемлемой частью композиции в вашем саду.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

286 раз уже
помогла